寫給新手:泛論曝光、光圈、與快門速度(下)
發表於2009.03.16 04:15

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寫給新手:泛論曝光、光圈、與快門速度
 
冼鏡光
March 16, 2009上線
 
 
本文取材自本人的新書DSLR:觀念、技巧與原理請勿以任何型式轉載或轉貼另外本文不論是本人或他人的照片都有著作權嚴禁複製轉貼
 
 
            這是寫給新手泛論曝光、光圈、與快門速度的下篇因為長度關係而不得不分成兩篇上篇在此
 
 
為什麼要調光圈:增加銳利度
 
            絕大多數鏡頭在光圈全開時的影像品質不會很好,影像比較鬆散、而且畫面四角也可能比較暗(邊緣失光),收小一級或兩級光圈之後影像品質通常會有相當改善,然而因為繞射的原因,最小的一個或兩個光圈又會使品質下降。所以,一個鏡頭通常是在中間的幾個光圈表現最好,這差不多就是f/5.6f/8f/11、視鏡頭而定,正因為這個原因,曝光時選擇一個可以得到最高影像品質的光圈就有其必要了。
 
            讓我們看一個簡單的例子。我隨手找了個古老的50mm f/1.4鏡頭,把它裝上D60對下面的景用光圈f/1.4f/2.8f/5.6f/11各拍一張照片,然後把中央部位600´300與左下角以及右下角部位300´300裁下來(見照片中黄框的位置)、以便了解各個光圈下的表現。拍攝時用了外接閃光燈,但因為在f/11時閃光燈出力不夠,所以曝光有點不足、色調有些偏差,但卻不會影響結論。
 
 
 
 
            下面是用光圈f/1.4拍的,上方是中央600´300的裁切,下方左右各是左下角與右下角300´300的裁切。先看中央部位,各個英文字母邊緣都有蔭開的現象,與背景顏色之間的分割並不十分乾淨俐落。邊緣部位就更糟了,左下角的小字因為蔭開的關係以致於無法辨別。右下角的大字雖然可以辨認,但蔭開的現象使每一個字母都十分鬆矇,不但如此,原來字母的顏色與背景色之間相差頗大,但顏色蔭開並且變淺之後降低了兩者之間的差異;換言之,對比降低了。
 
 
 
 
            下面是用光圈f/2.8拍的。中央部位字母的蔭開鬆矇現象降低,所以就清楚多了。更重要的是邊緣部份,左下角的小字大致上可以看出內容,右下角部位也如此,而且對比(字的顏色與底色的差異)提高不少。另外,左下角與右下角部位比用f/1.4的照片亮得多;換句話說,收小光圈後不但提高了影像品質,也改善了f/1.4時的邊緣失光。
 
 
 
 
            把光圈從f/2.8收小到f/5.6再拍一次就是下面的結果,所有大小字母都清楚可讀、蔭開與鬆矇現象幾乎消失,對比又提高了些。
 
 
 
 
            最後我們用f/11拍攝(曝光有點不足、暗了些,前面已經提過),中間部位看不到蔭開的鬆矇現象,每一個字母都結結實實、清清楚楚,不過邊緣部位(與中央部位比較)還是差了些,但仍然比f/5.6的結果好一點。
 
 
 
 
            以上的例子告訴我們:收小光圈會提高影像品質、增加對比、降低邊緣失光,這就是在曝光時調整光圈的一個好理由。
 
 
為什麼要調光圈:控制景深
 
            鏡頭對焦完成後,在理論上只有包含了用來對焦那一點、並且與視線垂直的平面是絕對清晰的,從這個平面起向相機方向延伸、景物會漸漸模糊(愈靠近相機愈模糊),同樣地,從這個平面起向無限遠方向延伸、景物也會漸漸模糊(愈遠愈模糊)。不過人眼解像力並不十分高,所以縱使是在對焦點前後已經有點模糊了,我們的眼睛仍然會覺得十分清晰;換言之,我們的眼睛會覺得在對焦點前後一段範圍內的景物都是清晰的,這一段範圍叫做景深(depth of field)。因為從清晰到模糊是漸進的,又因為不同的人對清晰的認知就不同,所以景深的範圍並沒有很明顯的界限,指出在這條線之內是清晰、在那條線之外是模糊。雖然教科書與網站都有計算景深範圍的公式或程式,但這些都是基於簡化了的數學模型而來,參考就好,不必太拘泥於這些數字。
 
            拍攝時影響景深的因素有:光圈、鏡頭的焦距、以及對焦距離,本節只打算談光圈的影響。光圈對景深的影響是這樣的:光圈愈大(亦即f值愈小)、景深愈淺,於是在對焦點前後看起來清晣的範圍就愈窄;反之,光圈愈小(亦即f值愈大)、景深愈深,於是在對焦點前後看起來清晣的範圍就愈寬廣。
 
            讓我們看個例子。下面照片中最前方是滑鼠(右),再遠些是玩具車(左)、電子鐘(右)、貓偶(中央)、筆筒(左)、浣熊(右)、黑色鏡頭、與銅鏡頭,把它們交錯排列的原因是希望在有限空間中多放些物體、讓景深的效果更明顯。在貓偶前方各物體之間的距離約10cm,貓偶以後各物體增加到15cm左右。拍攝這個景的鏡頭是Nikon AF 105mm f/2D DC,放在貓偶前方約1.3公尺的地方、並且以貓偶的胸前對焦,所以貓偶一定是清晰的。然後用f/2、f/4、f/8、f/16各拍一張照片,這就是下面的結果,每一張照片右下角都標了使用的光圈f值。
 
            先看f/2的結果。很明顯地,畫面中貓偶是清晰的,玩具車後方的兩個黄色裝飾輪與電子鐘後方部位還算清晰,其它各物件都相當鬆濛,譬如玩具車前方的輪子與滑鼠都幾乎沒有細節。這表示在大光圈f/2之下景深很淺,只涵蓋了貓偶前後方很短的一段距離。
 
 
 
 
            接著把光圈收小到f/4。我們發現玩具車與電子鐘都出現了很多細節,滑鼠上的細節也有了點眉目,筆筒內的剪刀與筆、以及貓偶後方浣熊的輪廓也浮現出來了,不過在後面較遠的兩個鏡頭還是模糊。從這張照片可以看出,收小光圈可以把景深加寬,從而納入更多對焦點前後的物件,於是這些物件就比較清楚。另外,縱使是在深之外,物件的輪廓也變得更具體。
 
 
 
 
            然後是f/8的照片。因為景深更大了,玩具車除了前輪一部份之外幾乎都在景深內,筆筒中鉛筆上的字已經十分清楚,這表示景深已經大到涵蓋了筆筒。浣熊的輪廓更為明顯、但還是不很清晰,滑鼠與後方兩個鏡頭也是如此,所以這三者還不在景深範圍內。把光圈從f/4收小從f/8,我們看到景深又增加了相當範圍。
 
 
 
 
            最後我們看f/16。這張照片中滑鼠的細節浮現出來了,雖然清晰程度還不夠,或許它仍然在景深邊緣外面一點點。兩個在後方的鏡頭中,前面(黑色)鏡頭上刻的N字已經可以辨認,在後方的銅鏡頭終於有了可資辨別的輪廓,不過這兩者都還是在景深之外。
 
 
 
 
            綜合起來,為了把主被攝體完整而且清楚地攝入畫面,把光圈收小到某個程度來加大景深是有其必要的,但光圈小到什麼程度才是剛剛好則與拍攝主題與經驗有關,而且還受鏡頭焦距與對焦距離的影響。所以,不論是使用DC還是DSLR,我們都得對手上的器材足夠熟悉才能拍出期望的結果。
 
 
為什麼要調光圈:突顯主體
 
            上一節的例子說明了收小光圈會加大景深(而且提高影像品質),從而在畫面中帶入更多對焦點前後方的景物,然而在很多情況下(比如拍攝人像)我們卻不希望過多的前景或背景干擾主被攝體在畫面中的主導地位,於是在拍攝時就只好用比較大的光圈。然而大光圈卻可能會降低影像素質,而且很多平價鏡頭的光圈也不夠大;一般的認知是這樣的:所謂的大光圈就是f/2.8或更大(譬如f/2f/1.4等等),所以那些kit鏡幾乎都不能算是大光圈鏡頭。
 
            下面幾張照片是用Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G EDIF VR在一個林子裡拍的,寒冬過後樹上長出了苞芽,但林子中到處都是雜亂的樹枝,所以有必要用大光圈造成淺景深、讓模糊的背景襯托出清晰的主體。第一張是用f/2.8與焦距200mm拍的,整個背景(離主體約七公尺左右)虛化成柔和的一片:
 
 
 
 
            接著用f/5.6再拍一次,於是背景中的樹叢就有點影子了:
 
 
 
 
            再把光圈收到f/11,上面照片中比較深色的樹幹就浮現出來,比較複雜的背景對主體已經有某種程度的干擾;譬如說,在看這張照片時您的目光會不會很自然地被右邊那兩根若隱若現的樹幹吸引過去呢?
 
 
 
 
            最後用非常小的光圈f/22再拍一張,背景中雜亂的樹枝樹幹都出現了,於是畫面的主體就不再像第一張照片那麼突出。
 
 
 
 
            如果手上沒有f/2.8大光圈的鏡頭又如何?把鏡頭的焦距定長些、增加主體與背景之間的距離、用最大光圈(通常是f/4f/5.6之間)離主體近一些拍攝,結果應該很像上面用f/5.6拍得的效果,但背景虛化的程度就沒那麼好看了;總之,好鏡頭是一分錢一分貨的。
 
            上面的例子給我們一個很好的、用大光圈虛化背景從而突顯主體的技巧。但是大光圈會造成淺景深,使主被攝體不一定全部在景深內,不在景深內的部份當然就模糊了。上面照片中,畫面右邊的各個苞芽在f/2.8f/5.6時都有部份在景深外(所以模糊),到了f/11時在前景的苞芽仍然有點模糊,這要到f/22時所有苞芽才都在景深內,但這個時候的背景已經不十分討喜了。總之,大光圈可以產生淺景深從而虛化背景,但切記這個淺景深可能造成部份主體在景深之外而變得模糊。
 
 
為什麼要調快門速度:凍結動作
 
            拍攝移動、特別是快速移動的被攝體時,通常需要比較快的快門速度才能凍結住畫面。下面第一張照片用1/500秒的快門速度,於是鳥衝下池塘搶食的動作就在落水的剎那凍結住了,不過第二張用1/90秒拍攝北極熊甩頭的照片就無法凍結頭部的表情。什麽樣的動作得用多高的快門速度常常是經驗的累積,如果不能確定快門速度,就不妨使用快門先決S模式,把快門速度調到1/500秒、1/1000秒或更高,如果這個快門速度有合用的光圈f值就最好,不然可以稍許調高ISO值來提高快門速度,這樣多拍幾次就可以得到寶貴的經驗。
 
 
 
 
 
 
 
            如果被攝體的移動方式比較規律,基於它的行進方向、速度、與觀景窗中看到的大小等等,是可以約略地估出快門速度的。下表中的數字是快門速度,被攝體移動的方式分成步行、跑步、到時速100公里的汽車等分成五列;移動方向則分成三組:與視線垂直、與視線呈45度角、以及與視線平行,其中與視線垂直部份又分成被攝體佔過半觀景窗(距相機較近)與小於一半觀景窗(離相機較遠)兩組。
 
 
 
 
            從表中可以看出與視線垂直、而且離相機近的快速移動物體需要1/4000秒的快門速度才能凍結畫面,但在較遠處時1/2000秒就足夠;拍攝斜方向行進的快速移動物體可以使用1/2000秒;如果移動方向是與視線平行,快門速度還可以降低到1/1000秒。一般而言,與視線垂直(亦即從眼前橫著走)而且比較近的被攝體需要較高的快門速度,離相機愈遠快門速度就可以愈低;這一點很容易印証,譬如說,凍結在眼前飛馳而過的機車所需的快門速度要比拍在高空的飛機所需的快門速度高很多。
 
            下面第一張照片是拍攝以與視線垂直方向移動的水上摩托車,速度大約是60公里,大小差不多佔了半格多一些,所以用1/1000秒拍攝;其實快門速度還可以再快些、把濺起來的水花拍得更清楚,於是凍結畫面的效果會更佳。第二張則是另一台以45度角靠近的水上摩托車,因為將要靠岸速度並不像第一張的快,所以1/320秒也可以拍到不錯的結果,不過在較慢的快門速度下,濺起的水花就一片白了。
 
 
 
 
 
 
 
            下面這張照片就不如想像中好拍了,這台大卡車轉了個彎之後以高過60公里的速度向拍攝地點駛來,因為它幾乎填滿畫面,按快門鈕稍慢就拍不完整,嚐試幾次之後發現1/1000秒正好夠用,雖然有些勉強(因為原寸照片中的確有一丁點因速度而造成的模糊,但縮圖後就看不太出來了)。
 
 
 
 
 
為什麼要調快門速度:產生動感
 
            上一節講到用高快門速度把移動的被攝體定在畫面中,透過其它元素(譬如姿勢、背景等)讓人覺得被攝體是在移動,但是用慢快門速度讓被攝體在畫面中留下連串影像,也同樣可以產生被攝體在動的感覺。下面的照片是兩個小孩在欣賞一個現代雕塑,一個站著聚精會神地看、另一個走來走去似乎在探索某個他想看的角度,因為曝光時間長達一秒(相機放在椅子上),在動的小孩留下影子,站著的小孩在按下快門瞬間向右移、造成部份不在畫面中。您看這一動一靜的對比是否很有趣呢?
 
 
 
 
            這張照片也是用一秒的快門速度拍的,前景中人移動的感覺依稀可見。
 
 
 
 
            慢快門速度最常見的應用就是拍車流與水流。下面第一張照片用f/88秒拍車流,因為車流移動速度很快,所以快門速度通常得長一些,才能拍到車頭燈劃出足夠長的亮軌跡。第二張照片用1/5秒,瀑布衝下來的急流已經看不到水珠而變成線條,因為沒有用腳架、快門速度就無法再慢了;事實上,如果把快門速度降到1秒或更慢,整個瀑布的水就會變成白茫茫一片,反而失去了美感,所以快門慢到什麼程度是攝影者的取捨、並沒有一定的準則。
 
 
 
 
 
 
            固然用慢快門速度可以達到動感的效果,但過慢的快門速度卻會適得其反,下面照片就是一例,1/8秒把飛馳而過的車子拍成幾乎是隱形的UFO。在這個情况下,我們可以用高速快門凍結車子的動作,或者是用較慢的快門速度。在按下快門開始曝光之後,就讓相機瞄準被攝體而且跟著被攝體走,因此對相機而言,被攝體是「靜止」的、但背景卻相對地移動了,所以會得到被攝體清楚、背景有動感模糊的畫面,因而產生了被攝體在動的感覺,這是第二張照片。
 
 
 
 
 
 
            慢快門速度與變焦連用也可以創造另一種動感。下面兩張照片都是用15秒的快門速度拍攝,拍攝第一張照片時在廣角端停留較長的時間(譬如1秒到2秒),讓橋的影像充分曝光,然後再慢慢而且均勻地把鏡頭向望遠端推,於是逐漸放大的影像在底片或感光晶片上留下痕跡。第二張的拍法很類似,不同的是變焦時很快推到下一段、停下來曝光一會兒、再推到下一段,這就有點重覆曝光或疊圖的效果了。請注意,您的相機得容許在曝光過程中變焦(SLR/DSLR都可以做到),要不然就做不到這個效果了。
 
 
 
 
 
 
            慢快門速度也被攝影家用在各種不同的拍攝手法上,此地先前介紹過William Neill先生的印象派風景拍法就是個很好的例子,請看William Neill的兩本電子書:Impressions of Light與Landscapes of the Spirit這篇文章的介紹。
 
 
結論
 
            這是寫給新手系列第一篇比較技術性的文字,我並沒有嚐試寫得很深入,主要是希望在前半部為曝光的基本觀念打下一個好基礎,這樣在往後做進一步討論時才有規可循。然後,我把重點放在調整光圈與快門速度這兩項老生常談上,並且用簡單的例子說明調整這兩者所帶來的影響與效果。
 
            如果您仔細看完本文,可能會發現我有一個隱藏的基本假設:相信相機的測光結果,再用它調整光圈與快門速度。我們當然知道相機的測光結果與建議的光圈和快門速度都只是參考用,依場景不同與表現方式使用人可以改變相機的建議。不過目前相機的測光系統在一般場合都相當準、八九不離十,而且本文是講曝光的第一篇,所以不太適合走入岔路太遠,這就是「相信」相機建議的理由。往後我們談曝光補償、亮度分佈圖判讀時,自然而然地會講到其它的課題。
 
            最後再提一次,本篇的內容(含照片)有許多是取自拙著冼鏡光,數位相機:觀念、技巧與原理E.1章到E.5章,若您想要知道更多細節的話,請直接看原書。
 
 
 
未經本人同意,請勿轉載轉貼本文任何片段,請尊重智慧財產(著作)權
引用方式:冼鏡光,寫給新手泛論曝光、光圈、與快門速度DCView.com達人部落格(http://blog.dcview.com.tw/article.php?a=BzoIZVAxVmM%3D
 
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回應

動感小帆  於2009.03.16 08:33  

哇!相當實用的文章,謝謝冼老師的專業分享~~

tmtcman鮮師  於2009.03.16 11:18  

洗老師這篇淺顯易懂,讓許多新手茅塞頓開,能否讓後學引用至雅虎的部落格,感謝。

版主回應︰ 於 2009.03.17 17:32

抱歉回覆遲了(最近很忙),請依文末提示的方式引用轉載。

Tokugawa  於2009.03.16 12:39  

感謝冼老師精彩的教學

168點多小鬥士  於2009.03.16 13:51  

巨細靡遺,用心分享

收益良多,感謝~

wcsyu  於2009.03.17 14:02  

讓我受益良多的好文章

NoBut  於2009.03.17 19:07  

看洗老師的文章真是一大享受!
謝謝洗老師的精闢的講解。
蠻期待洗老師之後會推導鏡頭的Modulation Transfer Function 。

版主回應︰ 於 2009.03.18 16:19

MTF這項課題日後會談到,但卻沒有一個時間表。:o)

hongsin.tw  於2009.03.17 23:31  

謝謝洗老師的分享
請問能否轉載於小弟的部落格(本篇及上篇)?

版主回應︰ 於 2009.03.18 16:17

請依文末說明的方式引用轉載,謝謝。

weechia  於2009.03.17 23:42  

佩服佩服! 冼老師的文章寫得既詳細又淺顯易懂, 加上這些照片拍攝或挖圖, 也占去冼老師不少時間! 感謝分享好文好概念!

Iridescent虹  於2009.03.18 09:49  

洗老師的解說真的很詳細!稍稍瞭解了曝光、光圈、快門速度應用訣竅,對於我這個新手來說真是受益良多^^

Rocky  於2009.03.19 15:46  

冼老師:
目前正在拜讀您的大作,
確實受益良多,
雖然只閱讀到一半,
但是真的讓我的作品改變很多,
如此用心的作品真的不得不讓人欽佩。

其實很想讓老師看看我的BLOG,不知道您是否有時間來指導一下,謝謝。

版主回應︰ 於 2009.03.19 16:50

沒問題,不過不宜公開在此地談,所以不妨想辦法給我連繫的方式

Mason  於2009.03.25 12:17  

很棒的文章!
原先有些觀念我還模模糊糊,經您一講,真是清楚多了。

洗老師以前出版的 C 語言的書,我也拜讀過。
受益良多,沒想到學攝影又再網上遇到您。
真是有緣啊!
我是「漢書」的作者。
我們不知道是否見過面?

小弟也有個部落格:[梅僧山房]
http://tw.myblog.yahoo.com/mason-0401
若有這榮幸的話,很歡迎您常來指教。

Liam  於2009.03.25 12:17  

我還是忍不住要稱讚一下您的文章, 讓我這麼一位新手獲得那麼多的知識 :)

謝謝!

土香  於2009.03.27 20:42  

感謝洗老師的分享
讓正在學習的末學受益良多
謝謝

長春籐  於2009.04.04 17:41  

洗老師,我拜讀了您“寫給新手”的五篇文章,對我這攝影初學者來說實在是非常非常有用,實在是得益良多,太感謝您了!
我想請教一下,如果我想郵購您的著作:『數位相機:觀念、技巧與原理』,不知可在那裡購買,因我不是居住在台灣,謝謝!

版主回應︰ 於 2009.04.08 05:35

您是在美加地區嗎?如果是,我們用ckshene@gmail.com溝通。

長春籐  於2009.04.08 11:07  

冼老師,謝謝您的回應。我是居住在香港,我在書店找不到您的大作,所以才打擾您。

版主回應︰ 於 2009.04.08 16:20

請洽溢東昇書店:香港九龍深水埠福華街146號~152號黃金商場地庫5及15號舖,電話:852-27486120。

Arthur  於2009.04.22 00:26  

敗讀冼老師文章已有一段時間,只是心中一直有的疑問,想要求助冼老師,已放下心頭那塊石頭。
我想請教冼老師的是,光圈值=焦距/有效孔徑,
若今天同樣焦距的鏡頭,是否鏡頭直徑(口徑)越大,代表著有效孔徑越大,可以使光圈值越小,進光量更多?
謝謝冼老師

版主回應︰ 於 2009.04.23 16:55

以單片透鏡而言是正確的,也就是孔徑會大、光圈f值愈小。但在相機鏡頭之下,孔徑應該換成入瞳孔(entrace pupil)直徑,請看拙著「數位相機:觀念、技巧與原理」的E.14章(細說f值)的詳細說明。

啟彰  於2009.05.29 15:19  

老師您好:拜讀了老師的寫給新手系列的文章已經三次以上,老師真的辛苦了,感謝您無私的付出才能讓學生後輩能夠增長知識,我已經購買您的大作數位相機:觀念、技巧與原理,是一本好書,是我在市面上看過教學書籍中,最有內容的一本,這一本書我覺得應該要加一條紅繩方便續讀,呵呵!老師,希望您有時間能再出書,謝謝。

版主回應︰ 於 2009.06.01 16:49

這個加紅線的點子很好,有機會向儒林反應,謝謝。

mica  於2009.06.27 00:48  

洗老師您好,感謝您的書籍及文章讓後輩能在眾多訊息中尋求依歸。有些問題想請教老師:
1. 測光的模式是以中灰的狀況來考量曝光值,那它何判斷的邏輯為何呢?是以亮部不爆掉來考量嗎?

2. 因為1.的不理解,我有點難想像如果在一個全黑的狀態下,可測光的相機會如何運作?(無止境的曝光?)又如果將相機畫面佔滿一張標準灰卡,讓相機自動測光會拍出一片白色嗎?

3. 會想到這些是因為老師您書中也說白平衡可用標準灰卡或背面的白卡來校準,用白卡很能理解,因為要讓相機知道所謂的"白"嘛,但用灰卡我就有點疑惑,所以才會有上述的推論。

再懇請老師指點,感激不盡!

版主回應︰ 於 2009.06.28 18:55

(1)測光表大多數以中灰色為準,把測光表對著的亮度就是測光表認為的中灰色;所以,如果測光表對著最亮的部份,測光表就認為最亮的地方是中灰色,在照片上就以中灰色呈現。請看拙著第F.3章。(2)測光表有它的工作範圍,不在該範圍內的亮度就無法測;有關拍灰卡的問題請看第F.3章,因為該章就有這樣的例子。(3)校正白平衡所要求的是卡上各原色的比例,白卡的紅綠藍比例是1:1:1,而灰卡則是0.5:0.5:0.5,三原色比重相同,所以可以用灰卡。

mica  於2009.06.28 22:35  

再把該章看一次終於理解了,感謝老師的說明。今天讀到關於入射瞳孔及景深公式的推導,也終於理解為何將傳統鏡頭裝在APS數位相機上後鏡頭景深尺產生的誤差原因居然是模糊圓的改變,真是太受用了,感激感激!

rabbit  於2009.10.16 20:50  

謝謝你~讓我獲益良多^^

cat_word  於2010.10.26 22:12  

這文章對新手來說真的是太棒了~~~~
用圖像來看,讓人很容易理解
感謝!!!!

版主回應︰ 於 2010.10.30 13:06

不客氣,對您有用就好。

...  於2010.11.08 01:10  

讚!
對我這ㄍ剛買nex5的人來說有幫助到!

James Hou  於2010.12.31 16:21  

謝謝老師~~讓我弄清楚一些迷思!!

浩宇  於2011.03.21 16:43  

洗老師好:仔細拜讀5篇文章後,對單眼相機有初步的概念了,寫的很詳細,新手的我,也看的很明白易懂,想請教:『數位相機:觀念、技巧與原理』,哪裡有賣,書局或便利商店,老師真是功德無量、造福人群!

版主回應︰ 於 2011.03.21 17:01

謝謝捧場。請和儒林連絡,電話和地址在此: http://www.scholars.com.tw/profile.asp

請注意:『數位相機:觀念、技巧與原理』並不是為DSLR寫作,這是DC和DSLR相通部份加上DC的實作和操作的書。

浩宇  於2011.03.22 10:55  

謝謝

Niko  於2012.02.07 21:54  

最近工作上有接觸到光學原理 老師的講解加圖例真的讓我獲益良多

希望能把需要的片段小小的整理在部落格上,會完整附上文末來源格式。

版主回應︰ 於 2012.02.11 05:16

請依文末的方式引用就好了。

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