用Spiratone 75mm 1:3.5放大機鏡頭拍攝
發表於2017.09.13 09:11

喜歡這篇文章嗎?


用Spiratone 75mm 1:3.5放大機鏡頭拍攝

 

冼鏡光
September 13, 2017上線


我的放大機和不少配件很早就出清,只留下若干放大機鏡頭。因為沒有放大機,這些鏡頭自然就無法派上用場,只能靜靜地放在那兒休息。最近清理鏡頭時翻出幾個放大機鏡頭,心想就拿出來隨手拍拍吧。然而卻發現最便宜的一個Spiratone 75mm 1:3.5長了點霧(大概沒有收存得很好),於是到拍賣網站上花了二十美元不到買了一個新品,只是少了說明書。說明書可有可無,沒有說明書大概就是不知道裝配件用的螺紋口徑、也不知道鏡頭的光學結構而已。很多玩家都會用放大機鏡頭正裝或倒接近拍或微距,我個人的興趣則是裝在一台Sony NEX6上在散步時隨走隨拍,用法不很一樣。當然,拿這個鏡頭近拍一定是少不了的,但我倒是沒有倒接拍微距。不論如何,這套很簡陋的裝備就陪我在散步時拍了不少照片,也拍了些微距(最高做到放大率三倍、也就是3X),這些就是本文的主題。


鏡頭本身

手上的Spiratone 75mm 1:3.5是個全新品,雖然它可能早就停産多年。下面照片是鏡頭、前後鏡頭蓋、和盒子,此外什麼都沒有。

下面是鏡頭側面,上頭標了3.5、4、5.6、8、11和16這幾個光圈值。鏡頭後方是M39x1螺紋,前方裝配件的螺紋是44mmx0.75。

 

接著是鏡頭前端,標了牌子Spiratone、焦距75mm、最大光圈1:3.5。光圈葉片數目是五片:

 

就這麼簡單。事實上,幾乎所有放大機用鏡頭都如此,對想要用放大機鏡頭拍攝的朋友來說,就只有如何把它裝上一個對焦用的機制而已,但是湊出一個合用的對焦機制有時候卻不很簡單。


安裝鏡頭

安裝鏡頭之前,我們得先考慮如何對焦這件最重要的事。一般而言,用蛇腹對焦最理想,但是帶著一套裝了蛇腹的器材在外頭走實在不方便,然而蛇腹卻是近拍和微距的利器,咱們稍後再談。另一個方式就是用市面上常見的、有對焦環的延伸筒,這些延伸筒大致上前方會有M42x1或M39x1螺紋,後方可能也是相同的螺紋、或是可以裝上Micro 4/3或Sony NEX(或E-mount)的機制。為了方便起見,我選擇了一個M42到M42有對焦環的延伸筒(前後都是M41x1 mm的螺紋),而且用一台Sony NEX6拍攝。

這些M42有對焦環的延伸筒(就像是微距用延伸筒一樣)有不同的最短和最長的長度,選得不好就很可能無法對焦到無限遠。下圖是用單透鏡說明,透鏡到焦點的距離是焦距的長度75mm。因為選用M42-M42有對焦環的延伸筒,得加一個M42到Sony NEX的轉接環。Sony NEX裝上M42-NEX轉接環後的卡口距(flange distance,從裝鏡頭座到感光晶片或底片的距離)是M42 SLR的卡口距,這就是45.46mm。於是從鏡頭到轉接環的距離剩下29.54mm = 75 - 45.46,也就是說M42-M42有對焦環的延伸筒最短的長度得小於29.54mm、最長的長度得大於29.54mm,這樣才有辨法湊出29.54mm的長度、也才能夠使整個組合對焦到無限遠(延伸筒長度正好是29.54mm)。

 

然而,放大機鏡頭不是只有一片透鏡,所以從裝放大機鏡頭的螺紋到焦點的距離都會比標示的焦距來得短(請參看拙著《DSLR:觀念、技巧與原理》第M.1章的說明),於是從放大機鏡頭後端螺紋到M42-NEX轉接環的距離會低過29.54mm。手上正好有一個最短和最長距離分別是17mm和31mm的M42-M42延伸筒,那就用它了,因為它正好涵蓋了比29.54mm少一些的長度。

因為放大機鏡頭後端的螺紋是39mm,我們得用一個42-39mm的轉換環(thread converter)才能把放大機鏡頭裝入M42-M42延伸筒。要注意的是,此地不適合用42-39mm下降接環,因為這會把放大機鏡頭往前推、從而降低了轉動M42-M42延伸筒對焦環時的彈性。綜合起來,下面照片就是需要的器材;後排左是M42-NEX轉接環、右是Spiratone 75mm 1:3.5放大機鏡頭,前排左是17-31mm的M42-M42有對焦環延伸筒、右是42-39mm螺紋轉換環。

 

接著,把42-39mm轉換環裝在鏡頭的M39x1螺紋上轉換成M42x1螺紋,再把它裝上M42-M42延伸筒;剩下來的就是把延伸筒和M42-NEX轉接環連在一起,再裝上Sony NEX6,這就是下面照片的樣子。Spiratone這個鏡頭似乎沒有抗反射膜,為了降低泛光還是裝一個遮光罩保險些。手上有一個52mm的遮光罩,又因為鏡頭前方的螺紋是44mm,所以用了一個44-49mm和一個49-52mm上昇接環,下面照片是帶出門拍攝的整個組合。

拿出去拍攝前得確定可以對焦到無限遠。首先把M42-M42延伸筒的長度縮到最短的17mm,在這個長度下什麼都是糊的。接下來,把鏡頭對準一個遠處的景物,慢慢轉M42-M42延伸筒上的對焦環直到遠處的景物完全準焦為止,延伸筒伸出來的距離就是使整個組合對焦到無限遠的位置,您不妨做個記號,日後延伸筒就從該處算起 ;對焦到近處時,延伸筒只會伸長。要近拍的話,延伸筒的長度是不夠的,在這個情況下不如換用蛇腹,我們會稍後再討論。

另一項值得記錄下來的是最短對焦距離,這就得實際測量了。首先選定一個近處的物體,並且把M42-M42延伸筒上的對焦環轉到最長的位置,以此地的延伸筒為例就是31mm。然後前後移動相機對焦,並且找出最清楚時的位置,量出相機上晶片位置(Sony NEX6上頭就是閃光燈座左邊小圓圈中央的橫線)到被攝體的距離,這就是最短對焦距離。這段距離不必量得非常精準,大致上有個譜就行了。個人量過後發現,這個組合的最短對焦距離大約是165公分上下;換句話說,在機身前方約165公分起,這個組合可以連續對焦到無限遠。


一些值得注意的事項

放大機鏡頭說明書通常會指出該鏡頭適用的底片片幅,以及建議的可用最低和最高放大率,有些鏡頭可能還會加上標準放大率。75mm鏡頭一般是用來放6x6(也就是60x60 mm的中片幅)底片,如果用來放36x24 mm的135底片,就只會用到60x60 mm中央的一部分。因為我們用它拍攝,於是感光晶片就在放大機底片的位置,而被攝體則是相紙的位置。又因為此地是用Sony NEX6這個APS-C片幅的機型拍攝,於是拍到的照片只佔原鏡頭成像範圍(亦即60x60 mm)的11.8% = (60x60/(24x18))左右;換句話說,我們只用到原來成像範圍中央的11.8%的區域,影像品質應該不會太差。

其次我們應該談談可用的最低和最高放大率的課題。一般而言,75mm鏡頭的可用放大率在2X和10X之間,而標準放大率大致上就是中間的5X。放大率在這兒指的是可以把底片放大多少倍的意思;好比說,如果底片是60x60mm,放大兩倍(2X)後的照片是120x120 mm,放大五倍(5X)是300x300mm,放大十倍(10X)是600x600 mm。可用的放大率是該鏡頭在設計時表現良好的範圍,於是2X到10X就是相紙在120x120 mm到600x600 mm的範圍。以拍攝被攝體填滿畫面縱方向的條件來看,在60x60 mm感光晶片上是拍攝長度在12公分到60公分的被攝體時效果良好;在36x24 mm的135底片規格上是48mm到240mm,在APS-C的24x18 mm的規格就是36mm到180mm。

標準放大率通常就是效果最好的放大率,於是在60x60 mm、36x24 mm和24x18 mm的片幅下,分別就是佔滿縱方向300mm、120mm和90mm的被攝體。由此看來,用放大機鏡頭拍攝時被攝體都不能太大才能發揮該鏡頭的最好效果,這正是很多人用放大機鏡頭近拍或微距的原因,因為正常拍攝情況下被攝體多半會太大。所以,本文用放大機鏡頭當一般鏡頭使用拍攝時,事實上已經不在該鏡頭的可用範圍內。不過試試又何妨?何況本文也會用這個鏡頭近拍或微距。

為了您方便,文末附了放大率和對焦距離的對照表。


長距離拍攝結果

本節討論若干離被攝體很遠的拍攝結果,通常是二三十公尺外的遠景,拍攝用光圈絶大多數是f/8。除了有特別說明之外照片都沒有修過,後製的照片也只稍許提昇一點亮度。

第一張照片自然還是此地的昇降鐵橋,拍攝時間已經相當晚了。第二張和第三張分別是中央和右下角的600x600裁切。很明顯地,中央裁切部位的欄桿細節十分清晰,但右下角部位已經模糊。要注意的是,這是一個給60x60 mm片幅用的放大機鏡頭,而APS-C片幅的面積只佔60x60 mm的11.8%,但是這11.8%的右下角部位在f/8時就開始退化,這令人有點驚訝。

下面這張照片(只稍微提昇一點亮度)的拍攝距離不足200公尺,差不多可以算是無限遠了;第二張和第三張是中央對焦部位和右下角的裁切,結果也差不多:中央部位表現良好、邊角會模糊。

 

這是鄰近的景(只稍微提昇一點亮度)再拍一次,第一、二、三、四張分別是全景、中央對焦部位、左下角和右下角的裁切。結果相同,中央部位表現優異(請看鐵絲網),影像邊緣變得模糊、不如中央部位甚遠。

 

從這些照片大致可以看出,Spiratone這個放大機鏡頭不太能夠適應放大率非常高的放相,此地幾十公尺外的景的放大率大過20X太多。

下面是其它一些隨手拍攝的照片(以遠到近排列)供您參考:

 

短距離拍攝結果

本節討論離被攝體不太遠(大約在一公尺多到十公尺上下)的拍攝結果,拍攝用光圈絶大多數是f/8,照片仍然沒有修過,經過後製的照片都只稍許提昇亮度。照片的排列仍然是自遠而近。

下面這張是小孩在冬天玩冰上曲棍球的場地,夏天自然無人問津,拍攝距離大約是十公尺左右。從照片看來,對比不低、明暗層次的展現不錯。第二張是對焦用的球網部位裁切,表現很好;第三張是左側的裁切,細節不多,表現不差。

 

這一張是鄰居院子裡頭的擺設,第二張是美國國旗處的浪板、也是對焦所在,依然可圈可點,但是因為靠近邊緣,看起來是弱了些。第三張是左側的裁切,表現和對焦部位相似。

 

再靠近些到三到四公尺,這是此地常看到的枯樹幹,第二張是對焦部位的截切。坦白說,這是我用便宜鏡頭拍攝這個枯樹幹中最好的結果之一。

 

接下來都是幾乎是在(前面造出來的組合的)最短距離下拍攝,不會超過兩公尺,光圈可能是f/5.6。第一張是別人院子裡頭靠近馬路邊上種的花(只稍微提昇一點亮度),第二、第三和第四張分別是對焦部位、左上角和右下角的裁切。因為拍攝距離大致上是在最短距離,放大率會落在15X和20X之間,超出一般的75mm可用放大率範圍。不論如何,對焦部位的表現十分好,但是邊角就明顯差了許多,這和長距離的狀況類似。

 

下面是消防栓水管頭,和對焦部位的裁切(光圈可能是f/5.6),細節還不少。

 

下面是幾乎在最短距離下拍的松針(光圈可能是f/5.6),只稍微提昇一點亮度。第二張是中央部位裁切,效果相當好,條理和層次相當分明。

 

最後是路邊的花(只稍微提昇一點亮度)和花蕊部位的裁切,光圈可能是f/5.6。

 

綜合起來,Spiratone 75mm 1:3.5這個鏡頭在近距離拍攝時,中央部位表現不俗,但邊角部位仍然是個弱點。此地是用Sony NEX6的APS-C機型拍攝,邊角部位的弱點不十分明顯,如果換成135底片片幅機型拍攝,邊角的缺點就會非常顯著了。


近拍和微距

前面提過,進入近拍和微距領域就是蛇腹的天下。本節使用一長一短兩個蛇腹,兩者都是Pentax産品,前後都是M42x1螺紋,所以把原來的組合從M42-M42延伸筒分解,前段裝入蛇腹鏡頭座、後段的M42-NEX連NEX6相機裝到蛇腹後方就行了。下面就是這兩個一長一短的組合。

 

在近拍和微距時,鏡頭到被攝體的距離是極為重要的因素,因為鏡頭離被攝體愈近被攝體的影像就愈大,當鏡頭和被攝體的距離正好是焦距時,被攝體就會被放大無限倍。所以,鏡頭和被攝體之間的距離在使用上一般會大過焦距。當被攝體和它的像一樣大時,我們說這是實物大小(寫成1:1),這時鏡頭和被攝體的距離是焦距的兩倍,以這個75mm的鏡頭而言,距離就是150mm。於是,要把被攝體拍得比實物還大,鏡頭到被攝體的距離就得小於150mm,而且倍率愈大這個距離就愈短,但一定得大於75mm。文末附了放大比率和鏡頭到被攝體距離之間的關係表。

下面我們看看這個鏡頭在近拍和微距上的表現,光圈通常是f/11,偶爾會用f/8。大多數照片都稍許調整過亮度(討論照片時會說明),原因是手上的兩個Pentax蛇腹設計並不理想、很容易造成整組設備抖動,所以大多數照片都降低曝光補償(使用負補償值)以求得較高的快門速度。

下面是花蕊和對焦部位的裁切(稍許提昇亮度),從裁切部位看來效果還相當不錯:

 

近拍不拍錢幣不夠意思,所以找了個Jozef Petzval的錢幣試試(Petzval是用嚴格數學方法設計攝影鏡頭的第一人,他設計的Petzval人像鏡頭也是攝影史上第一個真正攝影用鏡頭,上面的式子叫做Petzval和),直徑大約是35mm,而APS-C片幅的縱方向是18mm,所以下面第一張照片(稍許提昇亮度)的放大率約略是0.5X。第二張照片是對焦部位的裁切,鏡頭表現很好。

 

接著把蛇腹伸長到大致上涵蓋眉毛到下嘴唇(長度大致上是10mm),於是放大率就是1.8X = 10/18,這是第一張照片(稍許提昇亮度)。第二張照片是對焦部位的裁切,有一點糊,一來是在高放大率情況下很難對焦,二來是非微距鏡頭在高放大率拍攝時品質會下降。

 

下面是拍鉛筆尖,對焦部位正是筆尖:

 

其次是一株還沒開的野花(稍許提昇亮度),對焦部位是中央部位長約5mm的花苞,量了花苞在影像中的長度發現放大率約略是0.6X。第二張照片是這個花苞的裁切,對比有點低,而且打光不甚理想使白色芒刺有點曝光過度。

 

這一張是把蛇腹伸到最長拍攝一美元鈔票上華盛頓頭像,放大率大約是3X(稍許提昇亮度)。接下來的第二和第三張則是對焦部位和左下角的裁切,中央部位有點鬆散,但左下角的表現卻也不差。

 

下頭是顆花生(稍許提昇亮度),長度大約是14mm,但影像上拍到的長度約略是8mm。因為APS-C片幅橫向是24mm,所以放大率大約是3X。第二張是對焦部位的裁切,對比有點低(不過實物就是如此),而且也有點鬆軟。

 

以下提供三組照片都是使用大約3X的放大率拍攝給您參考。第一組是花心和對焦部位裁切:

 

第二組是還沒開花的花苞和對焦部位的裁切:

 

第三組是另一些小花苞,它們每一個的直徑大約只有1mm多一些。第二和第三張分別是大致在對焦平面上中央和右下的裁切。

 

從這些近拍到微距、放大率從0.5X到3X的照片看來,我們可以發現在高放大率時鏡頭表現有點鬆軟,但稍許後製可以擠出不少細節(因為細節都在)。然而最小光圈只到f/16,因為最小光圈通常是能免則免(繞射的緣故),所以景深在高放大率時不太夠(請看拙著《DSLR:觀念、技巧與原理》第N.2章的說明)。不論如何,這個便宜的放大機鏡頭的表現可以說是物有所值。


其它課題

看完拍攝結果之後,讓我們看看這個鏡頭的問題。

變形

標準到中望遠鏡頭的(通常是枕狀)變形一般都會很低,這個75mm也不例外,下面的照片說明一切:

 

泛光和鬼影

這是本鏡頭最嚴重的問題,因為(個人認為)鏡頭沒有抗反射膜、泛光相當嚴重。下面照片中太陽在畫面左上角,情況還好,因為只有在太陽周圍産生泛光。

 

然而糟糕的是,縱使強光源不在畫面內而且也裝了不算短的遮光罩,畫面中一樣會有泛光。下面這張照片中,太陽在畫面右上方(不在畫面內),泛光仍然把畫面上緣的右側洗白。

 

再看兩個例子。下面第一張照片中太陽是在左上角之外,而泛光的影響卻從畫面中左上角延伸到右下角的對角線下方。第二張中太陽離開畫面左上角更遠了,但是右下角仍然有被泛光洗白的痕跡。

 

使用這個鏡頭一段日子之後,我發現鬼影並不嚴重、雖然不是沒有(見上面兩張照片)。下面是一個典型的例子,太陽在左上角,泛光在所難免,但仍然可以看到鬼影,這是第二張和第三照片。

 

散景

下面第一張照片是用最大光圈f/3.5拍攝的遠處光點,第二張是靠近中央部份的裁切。很明顯地,光點在影像是中央虛化而邊緣清晰的圓,這表示鏡頭的散景不會很漂亮(如果您喜歡這種泡泡散景就是例外了)。

這個鏡頭的散景不漂亮的第二點,就是在影像邊緣的散景圓形變成貓眼(或說是橄欖散景),請看下面的裁切、這是右上角。

 

值得提醒的是,這個鏡頭支援60x60mm的底片,而我們是用24x18mm的APS-C相機拍攝,面積只佔原支援畫面的12%,但是貓眼現象就在這12%的邊緣出現。在拍攝135底片(俗稱全幅)規格的照片時情況會更嚴重,事實上也如此。下面是用Sony A7II拍攝,第二張是左下角的裁切,貓眼現象更明顯、每一個橄欖形的光點更扁,這就讓人有旋轉散景的感覺。

 

旋轉樣的散景並非是所有人的喜好;譬如說,下面的照片的左側和右下角的樹葉給人一個旋轉的感覺(特別是右下角),但實景卻並非如此,所以失真了。

 

其它

用這個鏡頭拍過很多照片,發現色像差(紫邊和綠邊)出現的機會很低,但是慧形像差(coma)卻相當嚴重。下面的照片經過縮圖後,右上角的問題不怎麼看得出來,仔細看看該處的裁切就很清楚了。每一個樹葉間隙的亮部都留下一段向左方的暈,這是慧形像差的徵兆,這些慧星尾巴式的延伸光芒蓋過了畫面中原有的細節。

 


結論

綜合前面的介紹,我們大致上可以得到幾點結論。第一,這個非常便宜的鏡頭的表現實在不壞,近距離更好;但不論遠近,中央部位都可圈可點、邊緣就是弱點。第二,鏡頭的近拍和微距的表現更好,以一個二十美元不到的産品加上蛇腹和簡單轉接環就有了一組高放大率組合(此地最高做到3:1),有興趣的朋友不妨試試。要注意的是,高放大率近拍時似乎超過鏡頭的解像力,但因為細節都還在只是若隱若現,小心點後製可以還原不少。第三,除了鏡頭稍軟之外,個人覺得泛光是個最大的問題,裝上遮光罩後也沒多大改善,所以本文大多數的照片都是順光拍攝。慧型像差方面,因為都在邊角出現、而使邊緣變糊,只要儘可能不在邊角上放重要或是醒目的物體,這其實不是個大問題。至於畫面邊緣的貓眼橄欖型的泡泡散景,再加上由此而來的旋轉效果,那就是見仁見智、此地就不說了。

總之,這組便宜的組合頗有玩頭,手上有放大機鏡頭的朋友不妨一試。 


附記一:放大率和對焦距離的關係

在這兒,放大率是以底片放大機鏡頭為準,也就是底片的放大倍數。如果一個放大機鏡頭把底片放大a倍(aX),那麼拍攝端的放大率就是放大機倍率的倒數、也就是(1/a)X。

上圖中L是透鏡,當放大倍率是a時,物距和像距的比例就是a,所以我們可以用a*x和x分別表示物距和像距。透鏡公式告訴我們這兩者的關係是(1/(a*x)) + 1/x = 1/f,此地f是焦距,由此得到x = ((1+a)f)/a,於是對焦距離d(物距加像距)就是

下表是75mm放大機鏡頭可用放大率2X到10X時對應的(近似)對焦距離。從表中可以看出,2X(最低可用放大率)、5X(標準放大率)和10X(最高可用放大率)的對焦距離分別是338mm、540mm和908mm,全都小於一公尺,所以文中除了近拍之外,其它的照片都沒有使用在可用放大率下的距離拍攝。

 

上面導出的式子在放大率小於1時(拍攝時大於1)一樣適用,只不過是表中的物距變成像距、像距變成物距而已。下表就是攝影時放大率1X、2X、3X、4X和5X(放大機的放大率則是倒數1X、(1/2)X、(1/3)X、(1/4)X和(1/5)X)時的物距、像距和對焦距離的對照表。要注意的是,我們並不知道鏡頭的光學結構,所以只能用單透鏡的方式推導,於是兩張表都只能視為近似值。

 

附記二:為什麼我不喜歡Pentax Bellows

在討論近拍和微距時提過我不喜歡Pentax Bellows(短的一個)和Pentax Bellows II(長的一個),原因是它的設計不很理想,容易使整個組合抖動。下面是這兩個蛇腹的底部,您會發現腳架座在蛇腹後端面板上,這有個好處:相機的位置非常靠近腳架座,似乎比較穩定。但是,當蛇腹伸得夠長而且鏡頭也比較重的時候,這個組合的重量分配就失去平衡、而且對焦時也容易抖動(因為只能調整鏡頭的位置),當然拍攝時整個組合的抖動也是個問題。在需要長時間曝光時通常只有用自拍模式(有時10秒還不太夠用)或遙控。

 

Canon和Nikon的蛇腹就好得多,比較像大型相機的設計,前後面板獨立作業、和腳架座所在位置無關。下面是Nikon和Canon的蛇腹:

未經本人同意,請勿轉載轉貼本文任何片段,請尊重智慧財產(著作)權

引用方式:冼鏡光,用Spiratone 75mm 1:3.5放大機鏡頭拍攝,DCView.com達人部落格(http://blog.dcview.com/article.php?a=Um4JbQBpBzYMZA%3D%3D

 

│本站文章分類:概念解析
│今日人氣:139 │累計人氣:16414 │回應(0)

喜歡這篇文章嗎?

回應
  • 驗證碼:請點選石獅子重換驗證

    • db7f57c238bbf9ca398bd39587a29ed7
    • 9f8cab0774e3c2c6cbc0089bc39a10f0
    • 840fdeefd503a0a6842c000306f6c526


<< 2017-10 >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

文章列表

  1. 手機配件 (11) NEW!
  2. 老鏡叢談:拆老機、玩老鏡 (4)
  3. 老鏡叢談:反射鏡頭(5)
  4. PC級電腦古董零件 (1)
  5. 中文攝影書書評 (2)
  6. 家居瑣記(5)
  7. SLR到DSLR之路 (2)
  8. 相機短篇 (4)
  9. 鏡頭短篇 (5)
  10. 部落格公告 (4)
  11. 後院紀事 (3)
  12. 急就章--各種器材紀事(21)
  13. 瑣瑣碎碎的話題 (9)
  14. 我寫的書 (4)
  15. Nikon鏡頭筆談 (7)
  16. 寫給新手 (20)
  17. 相機鏡頭 (6)
  18. 姑妄言之集 (3)
  19. 遊記 (7)
  20. 電子計算機(電腦)科學 (4)
  21. 老機雜記 (27)
  22. 攝影思潮回顧 (1)
  23. 數位相機(DC)隨筆 (13)
  24. 大湖燈塔巡禮 (3)
  25. 書!書!書! (11)
  26. 基礎知識 (14)
  27. 閒話SLR (24)
  28. 老鏡叢談 (29)

最新文章發表

  1. 手機配件:Apple沒說清楚的iPhone 7 Plus(2X)望遠鏡頭
  2. 用Spiratone 75mm 1:3.5放大機鏡頭拍攝
  3. 2017年8月21日--日偏蝕紀事
  4. 立陶宛首都Vilnius老城行腳(二):立陶宛國會大廈
  5. 手機配件:Polaris 12x50 單筒望遠鏡

最新回應訊息

  1. Re:你好,我近來轉用FM by kent wong(10.16)
  2. Re:我覺得這款也不錯,設 by KnucklesLee(9.29)
  3. Re:随手拍 by KAI LIU(9.19)
  4. Re:老師 有一個使用co by Jomas(9.11)
  5. Re:冼老師您好, 看完您 by 蔡博明(8.25)

人氣指數

  1. 今日人氣指數:14588
  2. 累積人氣指數:193591975