Ricoh 126C-Flex TLS相機和Rikenon 100mm 1:2.8

冼鏡光
January 27, 2020上線

鏡頭短篇的上一篇文章（Portragon 100mm f/4 柔焦鏡頭在此

前些日子有個主意，希望暸解一些不太貴的100mm 1:2.8鏡頭的特色，因為這些鏡頭都是玩老鏡朋友常問到的。在網上搜尋時發現了Ricoh 100mm 1:2.8，價格相當低，但我卻查不到太多它的來歷，不過還是買了回來。然後發現鏡頭上沒有光圈機制，然而轉接十分簡單，但效果卻不十分理想；同時，也用些時間翻出不少文獻試圖找出能夠用這個鏡頭的機身，結果發現只有一台SLR可以用這個鏡頭：Ricoh 126C-Flex TLS。所以，就把手中的資料整理過後和各位分享。

Ricoh 126C-Flex TLS機身簡說

Kodak在1906到1949年間生産過126卷裝底片，然後在1963年又重新推出126底片，這新的126底片的影像是方型、片幅為28x28mm，但通常會裁成26.5x26.5mm；這個26mm就是126中26的由來。到了1960年代中期，不少廠家都生産了使用126底片的機型，但以中低階為主、SLR機型並不多。SLR機型中，以品質而言Zeiss Ikon的Contaflex 126（1967年）領先群雄，Ricoh也生産過一台126底片機型、它就是本文主題，不過論品質就不如Contaflex 126了。

Ricoh在1968年推出Ricoh 126C-Flex TLS，只存活了三年、在1971年停產；事實上，使用126底片的機型壽命幾乎都不長。下面是這台相機，上面的鏡頭是55mm 1:2.8:

這台相機看樣子就知道是SLR，它有三個鏡頭：35mm、55mm和100mm，最大光圈都是f/2.8。相機支援快門先決模式（使用人選快門速度、相機選光圈）。下面是相機右方的照片（鏡頭向前），鏡頭後方機身前方的是快門速度環，上頭標了1/30秒到1/300秒和B，在B右邊的是使用閃光燈泡時的快門速度（紅色閃光燈符號）。在相機右邊前方面板上是光圈轉盤，上面標了2.8到22的光圈f值。在手動曝光模式之下，使用人透過快門速度環和光圈轉盤分別調整快門速度和光圈。

光圈轉盤在22邊上還有一個紅色A標示，這是自動曝光用的。相機使用快門先決模式，不少網站說這台相機使用光圈先決模式，這不正確；事實上，若是用光圈先決模式，這個A標示就應該在快門速度環上、而不是在光圈轉盤上。使用人把光圈轉盤轉到A（下面照片）、再使用快門速度環選快門速度，相機的測光系統選一個光圈值。

下面是相機頂面右方，很明顯地有上片桿（下方）、快門鈕（右上）、靠下方的窄長方形窗會用指針顯示測光表選用的光圈f值。

相機有TTL測光系統（使用CdS元件），當亮度不夠或太過時，觀景窗左下角會出現紅色標示，相機會鎖住而無法拍攝，因而使用人得改變光圈或快門速度、甚至使用閃光燈。

相機頂面左側有一個裝閃光燈泡的腳座（黑色部位，下面第一張照片），相機是用方型的閃光燈泡（Flash Cube）；鏡頭左側有閃光燈線的PC插孔，這是給沒有熱靴接點的閃光燈用的，有熱靴接點的閃光燈可以直接裝入閃光燈座。下面的照片是裝了方型閃光燈泡和一般閃光燈的照片。

把機背蓋打開就像是下面第一張照片那樣。中央的方型是126底片的曝光區域，它兩側的槽是放126底片卡夾的地方；左邊是電池室，上方紅色的是15V給閃光燈用的電池，下方則是1.5V的Mallory RM675給測光表用的水銀電池。第二張則是裝了126底片的樣子。

相機大致上就是這樣了，很簡單、沒有驚人或特殊的功能。

鏡頭

Ricoh這台SLR有三個鏡頭：35mm、55mm和100mm，光圈都是2.8，三者中我只對100mm有興趣。

下面自左而右分別是35mm、55mm和100mm三個鏡頭：

下面這張照片是裝了100mm的樣子，它前方透鏡比其它100mm的大很多。

鏡頭是用螺紋裝著的，把鏡頭轉下來就像是這樣：

下面這張是近照。鏡頭後方有一段突出的鏡筒 ，它插到鏡頭座中央的小孔中再旋緊。機身上粗又厚的鏡頭座有快門和光圈機制，鏡頭座中沒有透鏡，所以這台相機使用鏡後葉片快門和光圈機制；因為鏡頭中沒有光圈葉片，所以轉接使用這三個鏡頭拍攝時只有一個可用光圈f/2.8。

這是鏡頭後方，突出來的部份約1cm。因為鏡頭內沒有光圈機制，所以鏡頭上沒有光圈環、而只有對焦環（下面照片），鏡頭的對焦距離從2公尺到無限遠。

下面是鏡頭前方，標了TELE RIKENON、焦距100mm和最大光圈1:2.8。

鏡頭就這樣簡單，沒什麼可說的。

轉接鏡頭

要如何轉接這個有點怪的鏡頭呢？首先要瞭解一點，弄出光圈是相當不容易的，所以就不管它了。我們知道這個鏡頭用螺紋裝著，只要找出螺紋尺寸，問題差不多就解決了。經過測量後，發現鏡頭後方的陽螺紋是30mm，因而我們需要一個有30mm的陰螺紋。這不難做到，找一個小尺寸端為30mm的下降接環就行了；要注意的是不能用上昇接環，因為在上昇接環的情況下，小尺寸端會小於30mm，因而會被鏡頭尾部突出的鏡筒卡住、根本裝不到30mm的陽螺紋中。我選擇了37-30mm下降接環，因為37mm這個螺紋尺寸非常普遍，這樣就有了一個37mm的陽螺紋。

然而37mm是不夠的，因為我們還得把原機身上裝了快門和光圈機制的長度補上去，但我卻不知道這一段長度。好在是市面上有一些給微距攝影用、可變長度的對焦筒，於是改變對焦筒長度就可以調出鏡頭在原機身上到底片的距離；這些對焦筒中最常見的就是M42（42x1mm）到Sony E版本。所以，我們還得找一個從37mm陰螺紋到42x1mm陽螺紋的機制，這似乎很富挑戰性，但仔細想想卻十分簡單。市面上有若干從42x1mm到比較大口徑的上昇接環，我選了一個42x1mm到52x0.75mm的上昇接環，再加上一個52-37mm的下降接環就行了。下面照片中自左而右是37-30mm下降接環、52-37下降接環、和42x1mm到52x0.75mm上昇接環：

上面42x1mm和52x0.75mm中的42mm和52mm是口徑，x1mm和x0.75mm是紋距。M42的規格中口徑是42mm、紋距為1mm，這恐怕是極少紋距為1mm的規格，主要是來自二次大戰後東德Zeiss鏡頭，目前大多數轉接環紋距是0.75mm（含濾鏡）。所以買42-52mm的上昇接環記得要買M42-52mm的版本，使用42x0.75mm版本的接環時恐怕無法有效裝著M42的配件。

把三個接環接在一起就是如此：

鏡頭前方的濾鏡螺紋是67mm，我也選了一個67mm的遮光罩和一個比較厚的M42到Sony E的對焦筒：

全部接起來就是這樣：

把整個組合裝上我的Sony A7II就是如此：

最後一步是調整對焦筒長度，以便可以對焦到無限遠。首先，把鏡頭上的對焦環定到無限遠，再找一個在很（無限）遠而且容易對焦的被攝體、並且用對焦筒對焦，成功後對焦筒就是正確的長度，往後拍攝時就用鏡頭上的對焦環對焦。當然，若有需要，也不妨用對焦筒微調。

實際拍攝

拿鏡頭出去拍攝時已經很晚，大約是約8時（北方太陽下山晚些），雖然還有餘輝、但亮度是不太夠了，不過因為光圈是f/2.8，還是可以拍。下面的照片是用Sony A7II拍攝、影像處理參數如果不是關掉、就是定成很低或中性。因為這個鏡頭解像力不很高而且對比偏低，我會先用Photoshop中的Auto Level處理過，如果有需要（譬如Auto Level洗掉了些細節）還會用Shadow/Highlight微調，再增加點飽和度、並且稍許銳化（程度很低）。

下面照片中我會把原照片和修過的照片（600x400）一併列出，但裁切部分則是從修過的照片裁下來的。

第一組是距拍攝地點約300公尺的房屋，第一張是原圖的縮圖、第二張是修過的，兩張看起來都不錯，原因是看小圖。第三張是對焦部位的裁切，霧濛濛的、而且暈開的現象十分明顯。第四張是右緣的裁切，看起來就十分鬆軟了。這是本鏡頭的普遍現象，只有中央部位有較好的影像品質，離開中央部位就十分鬆軟了。

下面這組距離被攝體20到30公尺，前景不在f/2.8的景深範圍內、自然是糊的，在小圖中就看得出來。第三張是對焦部位，看起來還好，然而小孩背部衣服邊緣就有明顯的紫邊了。第四張是左下角的裁切，它的確比較糊，但暈開來的效果實在不十分理想，和一般比較好的鏡頭景深外的模糊差很遠。

下面這一組是湖畔的獨木舟，拍攝距離大約是10公尺左右。第三張是對焦部位（頭兩個英文字母zy）的裁切，看起來還不壞；第四張是左下角的裁切，那個牌子應該在景深前緣前方少許（不在景深中），所以有點糊而且有暈。

接下來這一組是交通標示、對焦部位是不准停車的牌。然而，經過對焦重新構圖後，對焦部位移到邊緣，效果不十分理想（第三張照片）。另外，對焦距離應該比10公尺近一些。第四張照片是兩個標示牌中央下方些樹叢的裁切，會找到這個地方的原因，是因為在看全圖時發現背景的散景很亂。從前方的標示到截切中的樹叢至少10公尺以上，因此期望散景會相當糊（因為是用f/2.8拍攝），然而從第四張照片看來，這個鏡頭在散景的表現上是很亂（差）的。

下面這組是公園中的野餐桌，拍攝距離約3公尺。從第三張的對焦部位裁切看來，是有一點鬆軟，不過細節還原得不錯。第四張是桌子右緣，那層暈就把影像品質降低了。

其它課題

前面交通標示組照片中已經看到這個鏡頭在散景的表現不十分好，此地打算進一步看看這個論題。有天傍晚散步經過一個數位鐘就隨手拍了一張照片，拍完後對焦環一轉觀景窗出現了奇怪的影像（第二張照片），數位鐘上的每一個亮點都變成了一個圓環、而不是一個實心圓片。好散景的必要條件是每一個景深外的亮點都得是一個實心的圓片，更好的結果得是中央濃、愈往外圍愈淡（見拙著DSLR：觀念、技巧與原理第M.13章的說明）；很顯然地這個Ricoh鏡頭完全不符合這個條件，散景必然是雜亂的，不但如此，雙線現象很容易出現。

再看這個景，對焦部位是前方的垃圾桶，對焦距離約2到3公尺。下面第二張照片是上方黃框處的裁切，其實縱使在小圖中黃框內的房子虛化程度就不很理想，從裁切中可以看出窗框都被虛化成環型，和上一組照片異曲同工，環型外緣和內緣出現兩條線，這是雙線現象。第三張照片是下方黃框處的裁切，樹幹虛化後兩側都有一道顔色較亮的線條，這是典型的雙線現象。

再看看泛光和鬼影的課題。下面這張照片右上角的太陽在樹葉後面，泛光似乎並沒有擴散得很嚴重：

如果您看一下大光點週圍和它左下角方向的延伸，會不會覺得有點怪異？下面第一張照片是大光點左下角部位的裁切，每一個光點似乎都虛化成一個環形、而且內外都有一圈亮線。第二和第三張張是更遠部位的裁切，都是很多“泡泡”，這正是大光點左下方延伸看起來有點怪異的原因。

再看下面照片，太陽在左上角樹葉後方。第二張是靠近中央約1/3所在部位的虛化後的光點，不覺得這些光點怪怪的？太陽的強光從左上到右下產生了放射式線條的鬼影（第三張照片）。第四張和第五張是太陽強光下方樹枝和右下角的裁切，這兩張照片有相當強的紫邊、和各處紫邊暈開的現象，頗為難看。

然而，如果背景比較單純，這個鏡頭在散景上的表現卻也還好：

結論

這是一個和一般SLR鏡頭不同的鏡頭，它沒有光圈、而且最前端透鏡比相同焦距、相同光圈的鏡頭大很多。然而，固然我成功地把它裝上Sony A7II拍攝，但因為沒有光圈，使鏡頭在f/2.8之下的表現實在不很理想：影像品質鬆軟（特別是在畫面邊緣）、紫邊、相當普遍的暈開現象、比較低的對比、不很討喜的泛光和鬼影以及景深外的虛化等等，個人實在不喜歡這個鏡頭。或許，收小光圈後會有相當改善，然而因為無法造出合用的光圈機制，這一點就無法印證了。

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引用方式：冼鏡光，Ricoh 126C-Flex TLS相機和Rikenon 100mm 1:2.8，DCView.com達人部落格（http://blog.dcview.com/article.php?a=VmpXMQBgCzsFbQ%3D%3D）