Ricoh 126C-Flex TLS相機和Rikenon 100mm 1:2.8
發表於2020.01.27 12:35

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Ricoh 126C-Flex TLS相機和Rikenon 100mm 1:2.8


冼鏡光
January 27, 2020上線


鏡頭短篇的上一篇文章(Portragon 100mm f/4 柔焦鏡頭在此


前些日子有個主意,希望暸解一些不太貴的100mm 1:2.8鏡頭的特色,因為這些鏡頭都是玩老鏡朋友常問到的。在網上搜尋時發現了Ricoh 100mm 1:2.8,價格相當低,但我卻查不到太多它的來歷,不過還是買了回來。然後發現鏡頭上沒有光圈機制,然而轉接十分簡單,但效果卻不十分理想;同時,也用些時間翻出不少文獻試圖找出能夠用這個鏡頭的機身,結果發現只有一台SLR可以用這個鏡頭:Ricoh 126C-Flex TLS。所以,就把手中的資料整理過後和各位分享。


Ricoh 126C-Flex TLS機身簡說

Kodak在1906到1949年間生産過126卷裝底片,然後在1963年又重新推出126底片,這新的126底片的影像是方型、片幅為28x28mm,但通常會裁成26.5x26.5mm;這個26mm就是126中26的由來。到了1960年代中期,不少廠家都生産了使用126底片的機型,但以中低階為主、SLR機型並不多。SLR機型中,以品質而言Zeiss Ikon的Contaflex 126(1967年)領先群雄,Ricoh也生産過一台126底片機型、它就是本文主題,不過論品質就不如Contaflex 126了。

Ricoh在1968年推出Ricoh 126C-Flex TLS,只存活了三年、在1971年停產;事實上,使用126底片的機型壽命幾乎都不長。下面是這台相機,上面的鏡頭是55mm 1:2.8:

這台相機看樣子就知道是SLR,它有三個鏡頭:35mm、55mm和100mm,最大光圈都是f/2.8。相機支援快門先決模式(使用人選快門速度、相機選光圈)。下面是相機右方的照片(鏡頭向前),鏡頭後方機身前方的是快門速度環,上頭標了1/30秒到1/300秒和B,在B右邊的是使用閃光燈泡時的快門速度(紅色閃光燈符號)。在相機右邊前方面板上是光圈轉盤,上面標了2.8到22的光圈f值。在手動曝光模式之下,使用人透過快門速度環和光圈轉盤分別調整快門速度和光圈。

光圈轉盤在22邊上還有一個紅色A標示,這是自動曝光用的。相機使用快門先決模式,不少網站說這台相機使用光圈先決模式,這不正確;事實上,若是用光圈先決模式,這個A標示就應該在快門速度環上、而不是在光圈轉盤上。使用人把光圈轉盤轉到A(下面照片)、再使用快門速度環選快門速度,相機的測光系統選一個光圈值。

下面是相機頂面右方,很明顯地有上片桿(下方)、快門鈕(右上)、靠下方的窄長方形窗會用指針顯示測光表選用的光圈f值。

相機有TTL測光系統(使用CdS元件),當亮度不夠或太過時,觀景窗左下角會出現紅色標示,相機會鎖住而無法拍攝,因而使用人得改變光圈或快門速度、甚至使用閃光燈。

相機頂面左側有一個裝閃光燈泡的腳座(黑色部位,下面第一張照片),相機是用方型的閃光燈泡(Flash Cube);鏡頭左側有閃光燈線的PC插孔,這是給沒有熱靴接點的閃光燈用的,有熱靴接點的閃光燈可以直接裝入閃光燈座。下面的照片是裝了方型閃光燈泡和一般閃光燈的照片。

把機背蓋打開就像是下面第一張照片那樣。中央的方型是126底片的曝光區域,它兩側的槽是放126底片卡夾的地方;左邊是電池室,上方紅色的是15V給閃光燈用的電池,下方則是1.5V的Mallory RM675給測光表用的水銀電池。第二張則是裝了126底片的樣子。

相機大致上就是這樣了,很簡單、沒有驚人或特殊的功能。


鏡頭

Ricoh這台SLR有三個鏡頭:35mm、55mm和100mm,光圈都是2.8,三者中我只對100mm有興趣。

下面自左而右分別是35mm、55mm和100mm三個鏡頭:

下面這張照片是裝了100mm的樣子,它前方透鏡比其它100mm的大很多。

鏡頭是用螺紋裝著的,把鏡頭轉下來就像是這樣:

下面這張是近照。鏡頭後方有一段突出的鏡筒 ,它插到鏡頭座中央的小孔中再旋緊。機身上粗又厚的鏡頭座有快門和光圈機制,鏡頭座中沒有透鏡,所以這台相機使用鏡後葉片快門和光圈機制;因為鏡頭中沒有光圈葉片,所以轉接使用這三個鏡頭拍攝時只有一個可用光圈f/2.8。

這是鏡頭後方,突出來的部份約1cm。因為鏡頭內沒有光圈機制,所以鏡頭上沒有光圈環、而只有對焦環(下面照片),鏡頭的對焦距離從2公尺到無限遠。

下面是鏡頭前方,標了TELE RIKENON、焦距100mm和最大光圈1:2.8。

鏡頭就這樣簡單,沒什麼可說的。


轉接鏡頭

要如何轉接這個有點怪的鏡頭呢?首先要瞭解一點,弄出光圈是相當不容易的,所以就不管它了。我們知道這個鏡頭用螺紋裝著,只要找出螺紋尺寸,問題差不多就解決了。經過測量後,發現鏡頭後方的陽螺紋是30mm,因而我們需要一個有30mm的陰螺紋。這不難做到,找一個小尺寸端為30mm的下降接環就行了;要注意的是不能用上昇接環,因為在上昇接環的情況下,小尺寸端會小於30mm,因而會被鏡頭尾部突出的鏡筒卡住、根本裝不到30mm的陽螺紋中。我選擇了37-30mm下降接環,因為37mm這個螺紋尺寸非常普遍,這樣就有了一個37mm的陽螺紋。

然而37mm是不夠的,因為我們還得把原機身上裝了快門和光圈機制的長度補上去,但我卻不知道這一段長度。好在是市面上有一些給微距攝影用、可變長度的對焦筒,於是改變對焦筒長度就可以調出鏡頭在原機身上到底片的距離;這些對焦筒中最常見的就是M42(42x1mm)到Sony E版本。所以,我們還得找一個從37mm陰螺紋到42x1mm陽螺紋的機制,這似乎很富挑戰性,但仔細想想卻十分簡單。市面上有若干從42x1mm到比較大口徑的上昇接環,我選了一個42x1mm到52x0.75mm的上昇接環,再加上一個52-37mm的下降接環就行了。下面照片中自左而右是37-30mm下降接環、52-37下降接環、和42x1mm到52x0.75mm上昇接環:

上面42x1mm和52x0.75mm中的42mm和52mm是口徑,x1mm和x0.75mm是紋距。M42的規格中口徑是42mm、紋距為1mm,這恐怕是極少紋距為1mm的規格,主要是來自二次大戰後東德Zeiss鏡頭,目前大多數轉接環紋距是0.75mm(含濾鏡)。所以買42-52mm的上昇接環記得要買M42-52mm的版本,使用42x0.75mm版本的接環時恐怕無法有效裝著M42的配件。

把三個接環接在一起就是如此:

鏡頭前方的濾鏡螺紋是67mm,我也選了一個67mm的遮光罩和一個比較厚的M42到Sony E的對焦筒:

全部接起來就是這樣:

把整個組合裝上我的Sony A7II就是如此:

最後一步是調整對焦筒長度,以便可以對焦到無限遠。首先,把鏡頭上的對焦環定到無限遠,再找一個在很(無限)遠而且容易對焦的被攝體、並且用對焦筒對焦,成功後對焦筒就是正確的長度,往後拍攝時就用鏡頭上的對焦環對焦。當然,若有需要,也不妨用對焦筒微調。

 

實際拍攝

拿鏡頭出去拍攝時已經很晚,大約是約8時(北方太陽下山晚些),雖然還有餘輝、但亮度是不太夠了,不過因為光圈是f/2.8,還是可以拍。下面的照片是用Sony A7II拍攝、影像處理參數如果不是關掉、就是定成很低或中性。因為這個鏡頭解像力不很高而且對比偏低,我會先用Photoshop中的Auto Level處理過,如果有需要(譬如Auto Level洗掉了些細節)還會用Shadow/Highlight微調,再增加點飽和度、並且稍許銳化(程度很低)。

下面照片中我會把原照片和修過的照片(600x400)一併列出,但裁切部分則是從修過的照片裁下來的。

第一組是距拍攝地點約300公尺的房屋,第一張是原圖的縮圖、第二張是修過的,兩張看起來都不錯,原因是看小圖。第三張是對焦部位的裁切,霧濛濛的、而且暈開的現象十分明顯。第四張是右緣的裁切,看起來就十分鬆軟了。這是本鏡頭的普遍現象,只有中央部位有較好的影像品質,離開中央部位就十分鬆軟了。

下面這組距離被攝體20到30公尺,前景不在f/2.8的景深範圍內、自然是糊的,在小圖中就看得出來。第三張是對焦部位,看起來還好,然而小孩背部衣服邊緣就有明顯的紫邊了。第四張是左下角的裁切,它的確比較糊,但暈開來的效果實在不十分理想,和一般比較好的鏡頭景深外的模糊差很遠。

 

下面這一組是湖畔的獨木舟,拍攝距離大約是10公尺左右。第三張是對焦部位(頭兩個英文字母zy)的裁切,看起來還不壞;第四張是左下角的裁切,那個牌子應該在景深前緣前方少許(不在景深中),所以有點糊而且有暈。

 

接下來這一組是交通標示、對焦部位是不准停車的牌。然而,經過對焦重新構圖後,對焦部位移到邊緣,效果不十分理想(第三張照片)。另外,對焦距離應該比10公尺近一些。第四張照片是兩個標示牌中央下方些樹叢的裁切,會找到這個地方的原因,是因為在看全圖時發現背景的散景很亂。從前方的標示到截切中的樹叢至少10公尺以上,因此期望散景會相當糊(因為是用f/2.8拍攝),然而從第四張照片看來,這個鏡頭在散景的表現上是很亂(差)的。

 

下面這組是公園中的野餐桌,拍攝距離約3公尺。從第三張的對焦部位裁切看來,是有一點鬆軟,不過細節還原得不錯。第四張是桌子右緣,那層暈就把影像品質降低了。

 

其它課題

前面交通標示組照片中已經看到這個鏡頭在散景的表現不十分好,此地打算進一步看看這個論題。有天傍晚散步經過一個數位鐘就隨手拍了一張照片,拍完後對焦環一轉觀景窗出現了奇怪的影像(第二張照片),數位鐘上的每一個亮點都變成了一個圓環、而不是一個實心圓片。好散景的必要條件是每一個景深外的亮點都得是一個實心的圓片,更好的結果得是中央濃、愈往外圍愈淡(見拙著DSLR:觀念、技巧與原理第M.13章的說明);很顯然地這個Ricoh鏡頭完全不符合這個條件,散景必然是雜亂的,不但如此,雙線現象很容易出現。

再看這個景,對焦部位是前方的垃圾桶,對焦距離約2到3公尺。下面第二張照片是上方黃框處的裁切,其實縱使在小圖中黃框內的房子虛化程度就不很理想,從裁切中可以看出窗框都被虛化成環型,和上一組照片異曲同工,環型外緣和內緣出現兩條線,這是雙線現象。第三張照片是下方黃框處的裁切,樹幹虛化後兩側都有一道顔色較亮的線條,這是典型的雙線現象。

再看看泛光和鬼影的課題。下面這張照片右上角的太陽在樹葉後面,泛光似乎並沒有擴散得很嚴重:

如果您看一下大光點週圍和它左下角方向的延伸,會不會覺得有點怪異?下面第一張照片是大光點左下角部位的裁切,每一個光點似乎都虛化成一個環形、而且內外都有一圈亮線。第二和第三張張是更遠部位的裁切,都是很多“泡泡”,這正是大光點左下方延伸看起來有點怪異的原因。

 

再看下面照片,太陽在左上角樹葉後方。第二張是靠近中央約1/3所在部位的虛化後的光點,不覺得這些光點怪怪的?太陽的強光從左上到右下產生了放射式線條的鬼影(第三張照片)。第四張和第五張是太陽強光下方樹枝和右下角的裁切,這兩張照片有相當強的紫邊、和各處紫邊暈開的現象,頗為難看。

然而,如果背景比較單純,這個鏡頭在散景上的表現卻也還好:

 

結論

這是一個和一般SLR鏡頭不同的鏡頭,它沒有光圈、而且最前端透鏡比相同焦距、相同光圈的鏡頭大很多。然而,固然我成功地把它裝上Sony A7II拍攝,但因為沒有光圈,使鏡頭在f/2.8之下的表現實在不很理想:影像品質鬆軟(特別是在畫面邊緣)、紫邊、相當普遍的暈開現象、比較低的對比、不很討喜的泛光和鬼影以及景深外的虛化等等,個人實在不喜歡這個鏡頭。或許,收小光圈後會有相當改善,然而因為無法造出合用的光圈機制,這一點就無法印證了。

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引用方式:冼鏡光,Ricoh 126C-Flex TLS相機和Rikenon 100mm 1:2.8,
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