一個便宜的800mm f/8手動老鏡(1960年代)
發表於2015.12.27 06:39

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一個便宜的800mm f/8手動老鏡(1960年代)

December 27, 2015上線
 
 
 
 
            超長焦距鏡頭是不少攝影人的夢想,但是一個新(特別是好)鏡頭價格奇高,並不是一般人所能負擔。退而求其次,有什麼好解答?很多人可能馬上會想到反射鏡頭,沒錯,反射鏡頭的確是個好選擇,因為它通常小而且輕、價格又不會很高,更重要的是它的焦距可以很長,常見的從500mm起跳到天文望遠鏡級的4000mm上下。反過來,反射鏡頭通常沒有光圈很難掌握景深(特別是在近距離,一個500mm f/8用135片幅機身拍攝2公尺距離的景物時,景深只有十公分)、對比較低色澤較淡、景深外的亮點是環形而不是圓形等等,讓不少攝影人敬謝不敏。便宜的長焦距小光圈折射式鏡頭在1960年代末起就開始流行,這些鏡頭的設計生産廠商都不是光學大廠,而是由某廠設計生產再貼牌由相機廠甚至分銷商販賣。正因為是副廠産品,生產量不會太少,二手市場上比較常見、而且也便宜很多,前者日子介紹過的幾個便宜的400mm鏡頭 便宜的400mm鏡頭 和 Tamron Nestar 400mm f/6.9 都是好例子。接下來,此地打算介紹一些便宜的老600mm和800mm大傢伙給各位參考。
 
 
前言
 
            這一篇我們談一支1960年代的800mm f/8老鏡頭,它的光學結構非常簡單,就是個兩片一群(2E/1G)的doublet,這類型望遠鏡頭源自傳統的天文望遠鏡設計,把觀察用的目鏡改成一台相機,此地介紹過兩個這樣的鏡頭 Carl Zeiss Jena Fernobjektiv 500mm f/8和  Asahi Takumar 500mm f/5 )、甚至於也可以自己動手造一個(為自己造一個500mm望遠鏡頭  )。這個鏡頭的生産廠家難以推定,至少我個人到目前都還沒有頭緒,但可以斷定的是不會是今天僅存的幾家相機大廠,因為到了1960年代這些大廠都有自己的長焦距鏡頭,而且這些鏡頭的樣子和要介紹的這一支全不相同。下面就是鏡頭裝在Sony NEX5上頭的樣子:
 
 
 
            樣子相同的800mm f/8有不少個,個人至少見過Asanuma、INA和Soligor。Komura也有一支十分類似(也是兩片一群)的800mm f/8,因為沒見過實物,無從斷定是否是同一支鏡頭,從照片看來似乎只有腳架座裝在前段的差異。起先我主觀上認為是Tokina産品,原因是Tokina通常是Soligor、Spiratone和Vivitar的供應商。後來還有一支Konica Hexanon 800mm f/8,也是兩片一群的結構,弄了一支研究後發現也不太可能是此地介紹的這一個。最後,便宜地買了一支Vivitar 800mm f/8回來(因為它和標了Tokina 800mm f/8的長相完全相同),一比之下馬上看出兩者之間的差異。下面照片中,左邊是半文介紹的鏡頭、右邊的是Vivitar 800mm f/8,很明顯地Vivitar版短很多,而且有瞄準用的準星、對焦環上的小銀桿是幫助轉對焦環用的(下面第二到第三張照片),這是外觀上的差異。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            兩個鏡頭真正的差異是在光學結構,本文介紹的是兩片一群版,但Tokina/Vivitar版卻是四片兩群。兩者都可以在中間拆開變成兩截方便攜帶(見下文),Tokina/Vivitar版前後兩截都有透鏡,是所謂的望遠設計,前段的相當於凸透鏡有收歛作用、後段的相當於凹透鏡有發散作用把前方透鏡的焦距延長,所以Tokina/Vivitar版的鏡筒比較短。另外,本文介紹的鏡頭是在中段用螺紋連接兩截鏡筒,但Tokina/Vivitar版卻是用鎖定環(鏡筒中段有細齒的寛環)把前後兩截鎖在一起。所以在外觀上分辨兩者的差異時,差不多就是準星、鎖定環、和鏡頭長度。Tokina/Vivitar版並不罕見,除了掛Tokina和Vivitar牌上市之外,還有可能看到Lentar、Mamiya、Ricoh、Soligor等等,或許還有Hanimex這些牌子。
 
            不過,我還是無法回答本文介紹的鏡頭究竟是誰生產的,非常合理的推測還是Tokina,因為Tokina一直是Soligor和Vivitar的供應商。進一步地說,個人認為兩片一群是早期版,而上面看到的Tokina/Vivitar 800mm f/8應該是後期的改良版,這主要的根據是兩型都掛過Soligor這個牌子上市,而且兩片一群比較早出現。如果您見過其它貼牌的同樣鏡頭,或者是知道這支鏡頭的底細和來龍去脈,敬請不吝告知。不論如何,是誰設計生産這個鏡頭對我而言並沒有明確的答案,此地先把兩片一群的版本講完,往後有空再談Tokina/Vivitar版。
 
 
鏡頭
 
            焦距800mm鏡頭的長度絶對短不了,因為這是個兩片一群(2E/1G)的簡單(沒用到望遠)設計,鏡頭的長度幾乎就是800mm。下面是把鏡頭透過轉接環裝在Sony NEX5上頭的樣子,最前方約7cm是遮光罩,從遮光罩到鏡頭尾部約89cm,所以這是個相當長的鏡頭,在右邊的銀色Sony NEX5幾乎看不出來了。
 
 
 
        鏡頭中段有腳架座,腳架座附近可以拆成兩截、用螺紋連接,前段是陰紋、後段是陽紋。下面第一張照片是兩截的接合所在,有旋轉鈕的腳架座環是兩截的後段;第二張照片是把兩截分解後的樣子。
 
 
 
 
 
            下面是鏡頭前段,兩片一群的鏡片在遮光罩後邊一點點。清鏡頭前方鏡片很容易,但後方卻陷在長度約35cm的長筒中,清潔鏡片的難度相當高。當初買這個鏡頭時就知道鏡片後方有若干寬約1mm到2mm的霉花,而且也有不少刮痕,相信就是拿什麽棍子包了布硬伸進去擦而造成的,好在是對成像影響不大。
 
 
 
            下面是鏡頭前方,鏡片邊緣標了800mm和1:8字樣,但廠牌貼的是Asanuma(淺沼),一個日本攝影器材分銷商,鏡頭原設計廠不得而知。本文用來拍攝的是另一個標了INA牌的鏡頭。
 
 
 
        下面是鏡頭後段的照片,它有光圈和對焦機制。鏡頭使用Tamron的T2接環,手上的鏡頭付了一個T2到M42接環。為了怕入塵,這個鏡頭除了寫文章拆開來拍照之後就都是連在一起的。
 
 
 
下面是鏡頭後方的M42接環:
 
 
 
            對焦環在鏡頭的最後方(下面第一張照片),環上有25m(75ft)到無限遠的刻度,25公尺的最短對焦距離是相當長的,下面第二張照片是對焦到最短距離的樣子。對焦環前方有各光圈的景深刻度。因為腳架是在鏡頭中央、而對焦環又在鏡筒尾部,所以對焦時鏡筒會往後延伸。
 
 
 
 
 
            鏡頭的光圈機制在鏡筒中央,有十二片光圈葉片:
 
 
 
光圈環在對焦環和後半截開口螺紋中央(下面照片),上頭標了8、11、16、22和32這五個光圈值,把光圈環轉到光圈值時會有到定位的聲音,不過使用人可以停在任何位置。
 
 
 
光圈環下方有個標了O和C和箭號的環,這是在自動開放光圈對焦測光、收縮光圈拍攝盛行前的常見做法。當環定在中央圓點位置時,轉動光圈環並不會收縮光圈,這樣就方便對焦。對焦完成後把環往C(收縮-close)方向轉到底,於是光圈就收到既定的值,方便相機內的測光表測光並且拍攝。拍完後把環往O(打開-open)方向轉到底,光圈就回到全開的位置,這就是古早手動開放光圈對焦、收縮光圈測光拍攝的做法。
 
            隨鏡頭而來的是一個相當大的鏡頭包,它中間有分隔板,收納時把鏡頭拆成兩截,各放在鏡頭包的格子裡頭(見下面的照片)。
 
 
 
 
 
 
測試器材、方式和過程
 
            和以往一樣,我還是用Sony NEX5拍攝。因為鏡頭相當長,所以用了Gitzo腳架和Wimberley Gimbal座,這是上一節第一張照片的組合。用長焦距的重鏡頭時,Wimberley Gimbal或類似組合是比較穩當的選擇,比較麻煩的是Gimbal有俯仰(X 軸旋轉)和擺動(Z軸旋轉)、但一般沒有旋轉相機(Y軸旋轉)的功能,好在是把腳架座轉鬆就可以轉動鏡頭。拍攝時會用不同光圈拍若干組,再選最好的一組做例子。下面照片中,每個景只會顯示一張照片,各個光圈的結果只會用裁切展示。在相機方面,如果不是使用約定的參數、就是把參數定在中或低的程度,以便降低相機的影像處理功能影響到成品。包含所有景物的照片只有縮圖再稍許銳化,比較用的裁切局部區域則是直接取自原圖、完全沒有後製。
 
            我們仍然用常見的幾個景,分別代表無限遠、遠距離和中距離。由於本鏡頭的最短對焦距離是25公尺,比此地常見的20公尺左右的景還長,所以沒有測試20公尺的短距離。
 
無限遠(一)
 
            下面是無限遠的景,對焦部位是中央的限高標示牌:
 
 
 
            下面是用光圈8、11、16、22和32拍攝照片的裁切。用f/8拍攝的結果有很強的紫邊,光圈收到f/11之後改善不少,但對比似乎還是低些。光圈收到f/16之後紫邊幾乎消失,各個字母定義十分清楚,然而因為大氣擾動的緣故,字母的邊緣並不平整。光圈f/22時結果仍然很好,但收到f/32時品質就下降。從這幾張照片看來,這個簡單的800mm的表現相當不弱,只是在最大光圈時紫邊相當嚴重。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
遠距離(二)
 
          下面是大約50公尺遠的鄰居郵箱和報箱,對焦部位是黃色的報箱。
 
 
 
        下面是對焦部位的裁切。和無限遠的情況相似,光圈全開時高對比部位的紫邊非常嚴重,但解像力卻不弱。光圈收小後情況改善很多,紫邊降低,表現最好的還是f/11和f/16,再收小品質就下降。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
            下面是在報箱後面掛郵箱用鐵鍊的裁切,它應該在景深內、但不是對焦部位,所以品質會不如報箱上的字,結果和中央部位相似。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
中距離(三) 
 
            下面是大約40公尺遠的鄰居車庫燈,對焦部位是裝燈泡的座。
 
 
 
            下面是對焦部位的裁切。光圈全開時高對比部位的紫邊仍然非常嚴重,但解像力卻相當好,是手上便宜鏡頭中最好之一,燈泡座上的字呈現得非常好,光圈收小到f/11的效果更好,紫邊則是若隱若現,情況改善很多。光圈f/16時表現仍然很好,再收小品質就下降很多。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
 
其它照片
 
            這樣長的鏡頭很不方便攜帶,而且它還需要一個非常穩的腳架(雖然鏡頭不很重),所以出勤率不高,於是拿出來用了就會隨手拍些測試照片。
 
第一組(燈塔)
 
            首先是離住處約80公里處在1866年起服役(但目前已經除役)的燈塔,拍攝距離大過一公里。
 
 
        下面是燈塔面對拍攝位置左邊窗戶部分的裁切。很明顯地,不論光圈為何,白框和暗部交界處都有紫邊,只是程度上的差異。在影像品質方面,f/16和f/22的表現最好,磚頭的細節表現相當不錯。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
接下來看燈樓部位,下面是各個光圈下的裁切。結果和前面看過的類似,紫邊都存在,效果好的還是中間的兩三個光圈。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
        最後再看看邊緣部位,這是前面的測試沒做的,因為使用望遠鏡頭時一般只看重主體。下面是照片右下角的裁切,在光圈f/22的裁切中因為相機方向有點偏,結果也沒有多大差異。裁切的邊緣部位高對比區域紫邊和綠邊的現象很明顯,這當然不會是意外,因為中央部位就如此了。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
第二組(月亮)
 
            有長焦距鏡頭總是會有拍月亮的衝動。下面這張照片是用f/11拍攝、並且加快了快門速度防止鏡頭震動(因為仰角很大),然後再用軟體稍許提高月亮的亮度。
 
 
 
下面是把月亮部位的1800x1800裁下來再縮成600x600的結果(按此地 看1800x1800原寸大圖),在月亮右下緣有一道很窄很淡的綠邊。從照片看來,如果不計較色像差的問題,這個800mm f/8鏡頭的表現還真的不錯。
 
 
 
第三組(快艇)
 
            居住地近湖,有快艇、風帆等的人家很多,到假日天氣晴朗時水面上很多這些玩船的人家。下面是這樣的一張照片,距離大約在一百公尺以外,對焦部位是船身上的編號。
 
 
 
            下面是船身部位的1800x1200裁切再縮到600x400的結果(按 此地 看原寸裁切)。很明顯地,明亮部位(特別是高對比區域)都有一層若隱現的淡紫色,而且畫面色澤也有一點濁。
 
 
 
            下面是對焦部位的船身裁切,紫邊和混濁的顏色就很明顯了(船身是白色),不過解像力倒也不弱,雖然無法分辨女士的金髮,但身上衣物的花紋和男士上衣的字倒是能夠清楚呈現。
 
 
 
第四組(小孩)
 
            公園中有不少小孩在玩耍,下面第一張照片是相距幾十公尺處(實際距離記不清了)把鏡頭掉轉時突然見到拍下來的,光圈很可能是用f/8。第二張是頭髮部位的裁切,也許是小女孩正在動,有些地方比較模糊,但靠近胸前較暗的地方倒也還好,不過有些勉強了。第三張是褲子部位,我們可以看到紫邊和綠邊,但褲子的花色還是表現很好。
 
 
 
 
 
 
第五組(鷗)
 
            下面這張大約是三十公尺出頭處的一隻小鷗,當時一大群鷗在陸地和水面玩耍,這隻本來是在水面上靜靜不動的,後來幾隻鷗飛過(右邊白色是降落的另一隻)驚動了他,於是也跟著飛走了。這張照片對焦未必十分準,但也還差強人意。第二張照片是把鷗的所在裁成1200x1200、再縮成600x600得來(按 此地 看原寸1200x1200裁切),看起來也還不錯。
 
 
 
 
 
第六組(花)
 
            前面的20公尺測試景無法拍攝,所以換一個大約三十公尺上下的景再試一次。
 
 
 
            照片中偏左上方的黃花是對焦區域,下面是使用各光圈拍攝結果的600x600裁切。很明顯地,除了紫邊和有一點濁的色調之外,對焦部位的花蕊在f/11和f/16時表現相當好,緃使在f/8之下也不弱。
 
f/8
 
 
f/11
 
 
 
f/16
 
 
f/22
 
 
f/32
 
 
我的看法
 
            這類老長焦距鏡頭通常不會很貴,除了有名的廠牌之外(譬如Tokina、Soligor、Vivitar等等),其它不知名的牌子(譬如Asanuma、Hanimex、Lentar、INA等等)都比較便宜,也許一百多或兩百美元以下就可以找到,只是得要有點耐心不要太衝動。這些產品通常是某鏡頭廠設計,再貼若干個不同牌子上市,其實都是相同的産品,所以買哪個牌子並不重要,重要的是不要買到檸檬。大致上長相類似的、最短對焦距離相同的、光圈環和對焦環位置相同而且操作方式相同,很可能就是同一產品,差異通常是細節(譬如腳架座的型式或位置)。所以,此地對INA版的討論對其它版本也一體適用。
 
            首先,以解像力來看,這個兩片一群的簡單望遠鏡頭並不差,在f/11和f/16的表現相當好,某些景甚至可以撐到f/22,它的表現比以後的 Minolta RF Rokkor-X 800mm f/8  反射鏡頭還要好。在特殊玻璃出現之前,歐系和日系的鏡頭廠都生產過不少兩片一群、焦距在400mm和更長(甚至到2000mm)的望遠鏡頭,效果也都不很差,Leica甚至還做過三片一群(其中第二片是特殊玻璃)的800mm鏡頭。在1970年代後期特殊玻璃逐漸出現、而且光學設計電腦化之後,這些簡單的設計就逐漸退出市場。
 
            第二,縱使解像力相當不錯,這個鏡頭修正色像差方面卻做得不夠好,不論光圈為何高對比區域邊緣總是有紫邊或綠邊。前面提過的幾支兩群一片鏡頭的這個現象比較弱,個人懷疑在設計時是否為了提高解像力而犧牲了色像差修正,當然這純屬猜測。
 
            第三這個鏡頭的對比稍許低一些,色澤飽和度也不很高而且有點混濁。對比低的問題容易解決,後製時提高些就好,飽和度也如此,但要克服有點濁的色調可能得大費週章。
 
            第四這個鏡頭相當長,雖然可以拆成兩截攜帶方便,但是在拍攝時卻有值得注意的地方。首先,鏡頭在腳架上有點頭重腳輕,如果雲台穩定度或支撐力度不夠,鏡頭前傾的機會極高,所以一個足夠穩的腳架不可或缺。其次,鏡頭上的光圈環和相機的距離比一般鏡頭的來得遠,轉光圈環和打開以及收縮光圈不很方便(因為手得伸長一段距離),不過習慣之後就好。最後,光圈很小表示很難有高快門速度,於是穩固的腳架或高ISO下有好品質影像的機型就變得很重要了。
 
            第五上面的結果都是用APS-C規格的Sony NEX5拍攝,不涵蓋135片幅的邊緣。然而,在APS-C規格的機身上用望遠鏡頭本來就佔便宜,所以個人認為這樣的做法並無不當,至於在Micro 4/3機型下的表現如何則不敢臆測,因為沒有實測拍攝過。
 
            第六因為光圈是f/8,在大多數DSLR上使用這個鏡頭時恐怕都不會出現合焦指示(因為光圈太小),所以用MILC(Mirrorless Interchangeable Lens Camera - 可換鏡頭無反光鏡相機)會比較合適,特別是有峰值(peaking)和放大輔助對焦的機型更是如此。但是請記住一點,峰值的亮線出現時並不表示準焦,最好把影像放大再檢查一次。換句話說,把峰值當做可能準焦的起點,用放大功能做準焦的判斷基礎。下面第一張照片是峰焦出現時拍攝,離準焦還有一段距離,第二張是對焦部位的裁切。第三張是用放大檢查再校正後的準焦結果,第四張是對焦部位的裁切。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
結語
 
            前面介紹了一支便宜的老800mm f/8手動鏡,因為這是貼牌産品,無須有品牌情結(譬如非Soligor不可)。一般而言,這個800mm的鏡頭有相當不錯的解像力,它最大缺點就是相當嚴重的色像差,收小光圈雖然可以降低些,但總是無法完全消除高對比區域之間的紫邊或綠邊,而且影像的對比也較低,所以適度後製在所難免。如果您需要一個800mm而且也能接受較小的f/8光圈,您不妨試一試這支鏡頭,但記得要有個很穩的而且能夠支撐大約3.5公斤左右的腳架和雲台,要不然鏡頭晃動的機率很高。價格?很難說,貼不知名牌子(譬如手上用的INA牌)的大約是100美元出頭,名牌(譬如Soligor)價格自然就水漲船高,200甚至近300美元都有可能。個人的看法是,用這類800mm折射式老鏡頭恐怕要比一些便宜的新800mm反射鏡頭好很多。
 
最後,祝各位2016年愉快!
 
 
未經本人同意,請勿轉載轉貼本文任何片段,請尊重智慧財產(著作)權
引用方式:冼鏡光,一個便宜的800mm f/8手動老1960年代)DCView.com達人部落格(http://blog.dcview.com/article.php?a=ATxUOQRgCjQCZA%3D%3D
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回應

Ken_Huang  於2016.04.08 09:48  

老師您好,想請問為什麼紫邊特別容易出現在高對比的環境?

版主回應︰ 於 2016.04.16 13:59

高對比場合容易看到紫邊,很大的原因是紫色在亮處十分搶眼;在不很高對比的場合,紫邊比較能「融」到週圍環境,因而比較不明顯。http://www.cs.mtu.edu/~shene/FORUM/Taiwan-Forum/IMG-Sand-100-f8-docks-1-600.jpg 這張照片的對比並不高,但左緣和右緣的紫邊和綠邊都相當嚴重,不過猛一看去卻未必看得出來。 http://www.cs.mtu.edu/~shene/FORUM/Taiwan-Forum/IMG-Sand-100-f8-docks-1-R.jpg 是右緣窗戶附近的600x600的裁切,仔細看就會發現,較低對比區域也一様有紫邊和綠邊。

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