「花東」旅遊驚險經驗- 百克唐
發表於2017.12.19 23:25

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動機 向來單純

 
自行車,是當今最普及的全民運動,只需花費一次性的成本,就能夠維持相當的時間,來享受這項休閒運動。曾幾何時,這向來在大馬路與我爾等機車族爭道的自行車,有朝一日也會成為令我瘋狂的嗜好。兩年前,自朋友那兒接手二手公路車以來,三兩頭就會情不自禁地踩著車出門,從一開始的單人河濱公園自行車道,從這座橋踩過下一座橋,從一公里的距離拉長至五公里的路程,一步一步的將足跡遍及整個大台北,慢慢的也開始在身邊挖掘出有相同嗜好的親友,一個人增至三個人,隨興踩踏到組團訓練,逐步的壯大自行車運動。

 

 

世事難料 難圓的齊人之夢

 

一日結伴踩踏,休息之中有人丟出了新的概念,既然眾人的足跡踏盡大台北,何不嘗試往更遠的距離挑戰。當然,在非職業車手的前提下,以半旅遊的方式,順道完成某路段的踩踏挑戰,飽覽美景之餘又能兼具這喜愛的運動,何嘗不是一件兩全其美的事?就這樣,挑戰花東的概念孕育而生。


從規劃旅程的開始才發現,不是花了錢買車票就能了事,必須考慮季節溫度、風向、各人體能與排休時間,再加上為時兩天一夜的食宿安排,以及充分的裝備,除了花錢,每個環節與參與的每個人都是環環相扣,欲做更動,都將是牽一髮而動全身。以自行車的運載而言,若欲以搭乘火車前往花東,自行車的攜帶有諸多的規定,弄錯了,可就無法順利搭車。

 

自行車的火車運載,規則大致如下:


有攜帶式自行車袋

無攜帶式自行車袋

一般列車

一般車廂

/ 一般車廂

單車無需購票

不可 / 一般車廂

一般列車

加掛行李車廂

/ 一般車廂,單車無需購票

行李車廂 / 需另購買單車車票

不可 / 一般車廂

行李車廂 / 需另購買單車車票

加掛兩鐵專屬車廂

/ 一般車廂

單車無需購票

/整車不拆輪

專屬車廂 / 需另購買單車車票

 

 

順向? 逆向?


順向或逆向這個問題,牽扯到的因素相當多,首先是檢視自己的車輛運輸方式,是否有攜帶式車袋。有攜帶式車袋,幾乎所有的列車都能夠搭乘,因為打包好的車袋視為隨身行李,可放置在車廂各個角落。若無攜帶式車袋,必須配合台鐵的班次安排,並非每一班列車都有加掛兩鐵環保車廂或行李專用車廂。再來是搭乘的時間,有攜車袋的話,任何班次都能搭乘,若無攜車袋,同樣得配合班次。倘若一天只開一班次,去程與回程的時間都得抓準,這又牽扯到路線的規劃是否合宜。舉例來說,回程若選擇周日,並欲搭兩鐵環保列車,花東線一定是自台東起站往北行駛,也就是想要在台東站(起站)搭乘,上車的時間要更早,若欲在花蓮搭乘的話,時間可以稍晚一點,因為由台東站開往花蓮,至少需要2個小時以上。


其次是季節的考量,騎乘單車是一項運動量極大的活動,夏天騎乘會很辛苦,尤其是正中午時段,炙熱高溫,加上若是安排台11線省道的騎乘,來自海面上的陽光反射熱能,更加劇體感溫度的煎熬。若不是常態性的選擇花東地區的騎乘挑戰,不如慎選季節來得實際。但是,季節過晚也是種困擾,諸如入冬後的11月,天氣正轉涼,也剛好是東北季風的開始,若是選擇由南往北騎乘(台東~花蓮),加上台11線的空曠地勢,一整個大逆風的吹襲,體能上必須斟酌,亦或加強平時的體能訓練。

 

花東線適合騎乘季節:

 

起站

終站

適合季節

由南往北

台東車站

花蓮車站

春夏

3~5

由北往南

花蓮車站

台東車站

夏秋

10~11

(週日)

台鐵東部時刻表

http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/TW_SearchResult.aspx

 

 

當一切都規劃好了,日期、班次、裝備無一不缺,隨行的卻有人臨時迸出要事,三個人之中,一個接著一個,自9月初開始規劃之始,到了11月中旬,也就是出發前兩周,已然篤定「三缺二」之後,我開始萌出獨騎的念頭,若要湊齊三人能夠出發的時日,除了擲茭之外,實在難以預料與規劃,為了不讓兩缺席的隊友有過多的遐想,索幸自己訂了車票,打包好行李,準備這深具挑戰的兩日來臨。

 

 

好事多磨


第一次使用台鐵網路訂票系統,但卻不知有領票期限,一直放著到出發前一日,心血來潮再上網確認車票,就發生了悲劇。原來過了領票期限後,系統將會自動取消訂票,再行登錄後,卻已是滿座的狀態。可悲的是,我訂的還是兩鐵加掛列車,可以整車不用拆輪的那種,但就是有限定特有的發車時間,這下糗了。我不死心,直覺這完售的車票應當還有變數,四處打聽,請了每天搭乘火車通勤的同學,幫忙在車站現場詢問,去程至台東還有,但非兩鐵加掛車廂,也就是說,只訂得到一般式車廂,需要以攜帶式自行車袋打包,更需要拆前輪。不得已,趕緊上網查看北市鄰近賣家,看看哪裡有現成的攜帶式自行車袋,利用中午休息時間火速前往面交取貨,才勉強讓自行車也能夠隨行上車,但是,隔日的回程票呢?神通廣大的同學,利用保留票的機制,低調的也為我搶得一張,只不過回家到站的車站稍遠,是一般車廂票,但對這結果已經是相當滿意、痛哭流涕了。

 
首日去程為周五晚上12:15班次莒光號,到達台東需花費5小時40分,604元的票價不算貴,起碼將原本加掛兩鐵車廂的1.5倍預算省了大半,但何來的1.5倍?原來搭乘加掛兩鐵車廂,自行車雖然不用拆輪,卻得另外幫自行車購買一張半價車票,這下因禍得福,連半價車票都省了,搭乘的旅客也少,打包好的攜帶式自行車也能隨意放置,上了車只管睡覺。

 

 

上了車就能睡覺補眠? 想得美 !


自台北剛起站,座位滿席,併排的座位,旁座來了個彪形大漢,一就坐即飄來滿身的汗臭味,閉眼後,一刻時間不到便鼾聲大作,站在車廂尾都能聽聞這雷動的鼾聲,一路上長達5個多小時的車程,沒有熟睡過,只能忍著這聽覺與嗅覺的交響宴。終於捱過花蓮光復站,車上大半的旅客均已下車,我再也按耐不住,索幸起了身,隨處擇一空下來的席次而坐,當然,離那位「雷公」已有數排之遙,縱使只有僅剩的一個多小時。


終於抵達台東車站,漫長的5個多小時的折騰,頂著惺忪的雙眼,將未拆包的單車提出車廂,但尚不得立即拆裝,因為尚未出站,必須繼續以行李的型式攜出站才行。自行車全車空重已有14多公斤之重,再加上裝備行李,總計17多公斤一路拎出車站,實在不是多好的回憶。步出車站外,迎接我的是週六台東的第一道曙光,自層層雲霧中透射下來,始能明白所謂的「透射耶穌光」是何等境界了。路線的首站是距離台東車站不遠的「森林公園」,那兒有絕美的湖景與環車自行車道,還能欣賞美麗海景。設定好手機的導航功能,當下三步併兩步,自顧的踩踏前往了。依著車把上導航架的手機指示,在10分鐘內即能抵達。順著湖邊的自行車道,斜陽灑落在著名的琵琶湖邊,三三兩兩早起的民眾依偎而坐,湖光水色的交融,好一幅自在人間的水墨畫,不自禁的拿起相機,將所見之處盡數收錄。

 

 

耗弱的體力 來自錯失的睡眠


旅程的規劃是兩日,第一日由台東火車站行走台11線省道,一路向北,至長濱之後再續接橫向的台30線玉長公路,直達玉里鎮作為停留住宿點。看似平坦的台11線省道,與海岸線比鄰而建,蔚藍的太平洋海岸,應當是再愜意不過,但任誰也沒想到,11月中的東北季風,是頑強而無情的。頂著未退的睡意,將自行車變速器的踩踏段數調至省力範圍,只為搏得輕鬆的踏騎,以及更持久的僅存體力。雖然路程之間已有「東河包子」與「成功豆花」的醒腦滋補,筍香肉包的香氣四溢,淡淡的清香汁甜,絕佳的味蕾雖然久存,但仍驅不走那漸增的睡意。幾近筆直的七十多公里海岸線,獨騎的無趣參雜了百感,飲用水與熱量的補充卻不可少,基本上,只要沿路經過超商,我都會進行這兩項的補給,飲用水至少須備妥兩罐,熱量補充以巧克力棒或乾糧為主。

 

 

玉長千里 秀氣卻富含挑戰


連接台11線長濱與台9線的玉里,靠的便是這一條橫貫海岸山脈的台30線山道,全長16.22公里,自長濱端開始便是一連串的爬升,許多匯集於此的單車車隊,亦或個人騎士,爬沒幾步路紛紛開始下車牽移,原因在於前段短短不到10公里內,海拔高度從30多公尺,一下子躍升到海拔430公尺左右,多數人皆非職業車手,加上我又加掛了兩側的行李,跟著下車牽移是再正常不過了。一段騎、一段牽,蜿蜒且陡升的公路,卻也教人夠折騰的。暢遊花東南段,玉長公路是相當具挑戰的一條,尤其又以東往西的方向,陡坡的爬升難度劇增,遠比由西往東來得艱難。


其實進入台30線玉長公路長濱端,已是下午4點多,約莫一個多小時的攀爬,看著一輛輛疾駛而過的燃油汽機車,整日不足眠的耗弱體力,在此時幾近瀕臨崩潰,一度想要放棄這艱難的挑戰,但下意識難得的假期壓力,卻是促使我潛意識裡前進的動力,踏一步算一步,車上前後照明燈的亮度已經讓四周的黑暗更顯退色。至公路頂點的玉長隧道口,已經是夜幕低垂,加上午後持續雨勢,氣溫降得陡快,雖有專屬輕便用雨衣披身,卻也難以抵禦低溫濕氣的環伺侵襲。隧道裡是平整的筆直道路,半封閉的空間,暫時阻隔了低溫,在隧道中段的避車彎裡稍作喘息,隧道裡是乾燥的空氣,倘佯在昏黃的隧道照明下,終於感受到一絲絲的視覺溫暖。出隧道口後,一連串的下坡山道,反而讓我放慢了車速,深怕濕滑地面止不住煞車。左彎右拐,順著蜿蜒的山道鋪陳,看著前後車輪濺起一陣陣的水花,這是先前上山爬坡所沒有的景象,此時看起來卻格外的諷刺。適度的滑行下,終於來到了玉里鎮,看著爭奇鬥艷的街道招牌,心裡感覺踏實多了,查了下手機的導航,最後讓市場邊著名的玉里麵,給予了今日艱困挑戰後的最好補償。來到店家前,二話不說,就是直指大灣的玉里湯麵。看著碗裡飄散著蒸氣,拾起湯匙,就是一陣熱湯的餟飲,顧不得眼鏡上朦朧的霧氣,喝就對了。

 

 

玉里美食 開口吃就對了 !


聞名遐邇的玉里麵,在玉里鎮上其實為數不少,但根據老饕的經驗,靠近市場邊的都還不賴。這次品嘗的玉里麵,店頭裝潢還算新,但不必擔心賺了裝潢失了口感。眼前的這碗玉里麵,麵條為圓柱狀的白麵條,經過八分熟的水煮,讓麵體保留一定的彈性,同時也保留了吸收少量湯汁的空間,使其咬嚼口感富有彈性,又能嘗到微量的鮮甜湯汁。熱騰騰的清淡湯汁,附有少量豆芽菜,並有油蔥、蔥花、韭菜、芹菜末等佐拌,以能呈現基本陽春湯麵的基本架構,油蔥的香氣,與韭菜的韌度咬勁,成了麵條咬嚼之外的味覺轉場。湯頭以豬骨熬煮製成,清新鮮甜,配上微量的雞油,使其香氣四溢。在白麵條與豆芽菜的接連遞送下,附加的川燙豬肉里肌片,能夠加深口感與味道的停留,清淡系的飲食法,若另加滷味佐菜,反而更顯突兀。


主要的體能補給,在玉里麵的補充下進帳了六七成,此時已能開放「胃」覺,後續的飲食便不再嚴守。順著現代人出遊的習性,在手搖茶飲店點了一杯金桔檸檬綠茶,捱到背包客棧後才開杯。我點的是熱飲,受回時路上的涼爽冷風中和下,茶飲溫度約莫在40℃上下,微溫的金桔檸檬綠茶,入口的酸澀、糾結的五官,令人直呼過癮。這種自虐式的飲食,在台北很少使,難得出遠門,沒必要再遵從無意義的繁文縟節,這個時候,只需開口吃就對了。

 

 

玉富車道覽地質 193縣道品純樸

 
單車客等同背包客,住宿是越便宜越好,許多住宿地點皆有千元內的選擇,不求極盡奢華,只圖個溫暖的床位,補足前一晚耗盡枯竭的體力。明日一早雖然不再是省道一路到底的乏味挑戰,卻也需要睡足8小時來換取。素聞,玉里有著全台最美麗的自行車道,可飽覽玉里鎮與花東縱谷的「樂樂溪」寬闊地勢。賣點是,這條依著舊鐵道而翻建的自行車道,可在「樂樂溪」溪床上,欣賞全球唯一的歐亞板塊與菲律賓板塊的交錯斷層,在車道上均有完整的告示資訊,可為行程上增添一筆的地質觀。倘佯在開闊的溪床上,沒有其他外在的滋擾,隨著自己的步調,居高臨下的獨自騎乘,看著潺潺水流自腳下的橋墩滑過,這寬闊的大自然美景,實在是值回票價,更不枉騎乘花東縱谷的價值。
 

由於身處花東縱谷,除了主要的台9線之外,可以選擇的路線還有近年很夯的193縣道,既然是不趕的行程,何不體驗一下真正的鄉間小路。回到台9線、台30線與193縣道的交叉路,我轉進了這193縣道,首先是銳減的一線車道,被包夾在盡是綠意盎然的農田之間,路樹的夾道歡迎,使我不知覺的放慢車速,一再的提醒自己,來到193縣道,就得融入鄉間的緩慢步調,看著這綠意盎然的稻田景色,聽著麻雀爭相食稻的鳥叫聲。假日的193縣道,往來的車輛並不多,雖然會自覺的往路肩的白線靠攏,以發揮共享道路的禮讓精神,不過在偶爾往來的車輛上,都能見其相互禮讓的實際舉動,大多數汽車都會離的遠遠的。


11月中,適值稻田收割的季節,兩旁晃眼而過的稻田,不時會有收割機來回穿梭,看著金黃色鋪底的稻田,像是人類的頭頂,收割機就如一把電動剃刀,一筆一道的來回游移,隨著逐漸減少的髮量,又將回到另一個重生的開始。看似平緩的193縣道,其實也會隨著地勢而有所起伏,有陸橋、有蜿蜒,阿眉溪與呂範溪的接連貫穿,讓單車族也需抬起腳重踩。偶有與台9線相鄰的路段,看著一輛輛呼嘯而過的汽機車,速度當然是單車所無法比擬,但或許正因如此,倘佯在步調緩慢的193縣道,不才是另一種騎乘的安全與幸福?


自台30線欲進入193縣道,建議可在交叉路口的7-11進行充分的補給,水分與熱量的補給品不可少,193縣道鮮少有便利超商的進駐,偶有當地居民的自營商店,但多半非單車族仰賴的專屬補給品販售。

 

 

光復折返 回到文明的起點


瑞穗是個幾乎將台9線與193縣道合併共線的小鎮,兩線的規劃過於接近,最近的相距約莫300公尺,直至光復鎮,才得以略有遙望。一路上的鄉道林蔭,瑞穗的繁華抹去了一路相隨的鄉間綠意,灰色泥牆建築逐漸加深了沉重的視覺比例,畢竟不是久留之地,瑞穗只是193縣道上的驛站。車上的所有補給都還足夠,沒有停留的藉口,遂自轉往下一個目的地,也是此行的最終站-光復。但為何不直搗花蓮市呢?若留戀著193縣道的鄉間美景,單車在193縣道蜿蜒穿梭的騎乘距離遠高於台9線,且走走停停的玩法,勢必拉長走行的時間。心裡盤算著回到台北的時間不應過晚,隔日還須扮演好上班族的考量下,希望盡早在花蓮結束行程,而光復鄉正好是鄉間特色與都會市井交界的最後一道防線。瑞穗到光復,至少還有22公里遠,以我的大眾型腳程來估算,尚須一個小時的車程,下午1:48分的班次,距離當下的上午10點多,時間上顯得有些壓縮。加緊腳步,趕上193縣道的鋪陳吧!


過了瑞穗的193縣道,路幅不再是附有油漆畫線的雙向單線車道,多為鄉道等級的無畫線單一車道,對向來車的規避也顯得有些窘迫,汽機車的車速也都更為緩慢。此時吸引我的不再是遙望的花東縱谷,而是「富興」兩旁低矮的樹叢,綠意盎然的兩側樹叢。湊近點看,那是一顆顆結石累累的文旦柚,但因盛產季節剛結束,所剩無幾的文旦柚,像是遲來的驚奇一般,已顯得無人聞問的落寞。接近光復鄉前,與台11甲線進行垂直交會,這裡有一富田聚落,多為務農人家,道路兩旁也以稻田取勝,三三兩兩的現代農舍,掩飾不住另一個繁華的樣貌。富田雖為聚落型式,但因鄰近光復鄉而受文明的影響,聚落上還建有原住民文化館,可見富田小村在光復鄉內扮演的重要地位。轉入了台11甲線,算是正式告別了193縣道,交錯縱橫的村落車道,仿佛又將我拉回了文明世界。但越靠近光復糖廠的領域,建築的樣貌與格式卻起了轉折。木造日式老宅逐漸遞增,雖然部分受現代鐵皮建材的披覆,扔掩飾不住這曾經的文化洗禮。


我知道有若干的日式建築群,受到光復糖廠的重建與商業住宿運用,不過稍微繞行了一下,鄰近還是有相當多的老宅仍舊保持著原貌,在這新時代中屹立著。我緩步而行,對著一幢又一幢老態頹圮的房舍細細打量,試著將景象拉回當年糖業興盛的繁華景象,來來往往的人群多半也是日式裝扮,好一個跳TONE的交錯時空,這塊曾有的歷史與文化,真該延續保留。儘管此時已是11月中的秋季,仍抵不住大批遊客前來品嘗糖廠的特產冰品,少有的購冰票卷販售方式,反正只管吃就是了,看著埋首品嘗的遊客,是否知曉這冰品的由來,以及這光復地區的文化背景。
 

 

 

 
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