Nikon Fun Fun Lens Set:三個有趣的Nikon鏡頭
發表於2010.05.20 03:53

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Nikon Fun Fun Lens Set:三個有趣的Nikon鏡頭
 
冼鏡光
May 20, 2010上線
 
 
 
            Nikon Technologies Inc(不是Nikon的相機和鏡頭部門)在1995年底推出一組三個鏡頭的Nikon Amusing Lenses,但產量不多只在1996年賣了一年就不再生產。因為這組鏡頭風評不惡,於是2000年厎再度生產上市,不過產品名稱改成Nikon Fun Fun Lens Set(見下面照片),但這組鏡頭也沒賣多久,因而市場上新貨和二手貨都不多見。
 
 
 
 
 
 
            Fun Fun Lens Set是Nikon SLR/DSLR用的手動對焦鏡頭,都有Nikon的F接環,但因為鏡頭的光圈只有一個(也就是最大光圈),所以鏡頭上並沒有任何光圈(當然也就不需要AI)機制,不過接環上有AI-S凹槽。在SLR/DSLR上用這幾個鏡頭時只能靠調整快門速度,用閃光燈時得修正閃光燈輸出。也許您會說這有什麼好玩的?不瞞您說,這幾個極度簡單的鏡頭還真的很有意思、很好玩,除非您心目中把它們看成專業鏡頭使用、或是拿它們和近代中高級鏡頭比較。
 
            這三個鏡頭是Fisheye Type 20mm f/8、Macro 120mm f/4.5/Soft 90mm f/4.8、和Tele 400mm f/8。雖然只有三個鏡頭,但是從Macro 120mm f/4.5/Soft 90mm f/4.8的標示來看就是兩個鏡頭;換句話說,透過不同的組裝方式,這個鏡頭可以是Macro 120mm f/4.5微距鏡頭,也可以裝成Soft 90mm f/4.8柔焦鏡頭。三者中我覺得Macro 120mm f/4.5/Soft 90mm f/4.8最有意思,Fisheye Type 20mm f/8對角線視角只有153度而不是傳統的180度、少了一點真正魚眼的跨張效果,至於Tele 400mm f/8則是光圈太小很難對焦了。
 
            這篇文章的目的就在介紹這三個鏡頭,討論組裝方式以及提供一些隨手拍攝的照片給各位參考。一般而言,如果出發點是玩賞鏡頭,那麼Fun Fun Lens Set的確很好玩、而且影像品質不俗,如果您喜歡這種樂趣,預祝您好運可以找到一組玩玩;如果想要收藏,這組鏡頭的確有點價值,原因是產量不多,但能否保值就不敢說了;如果是追逐高影像品質,您還是多花點錢搞「一次到位」、買什麼鏡皇好些,免得後悔。
 
 
Fisheye Type 20mm f/8
 
            第一個要談的鏡頭是Fisheye Type 20mm f/8。請注意鏡頭的名稱,它是Fisheye Type而不是Fisheye,這表示鏡頭是魚眼類(有魚眼的效果)但卻不是魚眼鏡頭,因為它只有153度而不是魚眼鏡頭的180度。這個鏡頭只有f/8一個光圈,並且沒有對焦環因而不需要(或不能)對焦,最短對焦距離為一公尺。下面就是這個鏡頭。
 
 
 
 
            下左照片是鏡頭前方,它沒有螺紋所以不能裝濾鏡,連鏡頭蓋都是套上去的。鏡頭的組成是三片兩群(3E/2G),第一片透鏡在鏡頭前方的表面幾乎是平的,但從照片看來裡頭的曲度相當高,不過魚眼鏡頭差不多都如此。下右照片是鏡頭尾部,接環是塑膠質,而且最後一片透鏡口徑非常小;雖然鏡頭沒有AI的光圈連動機制,但有AI-S的凹槽(照片右手邊約三點鐘方向)。
 
 
 
 
            下面是把Fisheye Type 20mm f/8裝在Nikon D5000上的樣子:
 
 
 
 
            這個鏡頭很好使用,因為不需要對焦,當然就不必在意觀景窗在f/8時太暗,對著一公尺外的物體按快門就行了。不過在APS-C(亦即DX)機身上,因為1.5X裁切因子的緣故,這個鏡頭就不十分理想了,所以最好用135片幅(亦即FX)機身拍攝。下面是兩張用FX機身加這個鏡頭拍攝的照片,魚眼鏡頭的彎曲效果是有的,但不如真正對角線180度的魚眼鏡頭那麼誇張。
 
 
 
 
 
 
            平價魚眼鏡頭的普遍缺點是中央解像力還好,愈到邊緣(特別是四個角落)就愈差,鏡頭好壞的分別就在於從何處開始變差以及變差的程度,好鏡頭幾乎可以維持到邊緣,差鏡頭則是只有中心一小部份是好的,而且色散嚴重。
 
下面的照片是個好例子。首先我們注意到四角有一點失光,還不十分嚴重。其次,在右上方畫面外的太陽光造成泛光,把右上角部位的對比變低,而且洗掉了些遠方樹枝的細節。
 
 
 
 
            下面是中央偏下方的100%裁切,前方的欄桿和樹幹、甚至於遠方的樹枝等都表現得很好(雖然雪地有點曝光過度),對一個便宜而且簡單的魚眼類鏡頭而言(特別是和DC用的類似外掛鏡頭相比),這個鏡頭的表現算是不錯的。
 
 
 
 
            下面分別是左上角和左下角部位的100%裁切,這一來就看出問題了。兩張裁切很明顯地指出在非常靠近角落時成像十分鬆散,而且影像品質有突然下降的趨勢,好在這個區域並不大。另外,這張照片中紫(或綠)邊似乎很低或不存在,這一點倒是勝過DC外掛鏡頭許多,因為在這樣的場景下(天空和樹枝之間的高對比)許多類似的DC用鏡頭會有很嚴重的紫邊。
 
 
 
 
 
 
 
Tele 400mm f/8
 
            如果說Fisheye Type 20mm f/8是個好玩的鏡頭,那麼Tele 400mm f/8就是三者中最不好玩的一個,原因就是f/8這個唯一的小光圈。這個f/8小光圈在中高階機身上對焦還勉強可以應付,但在入門級機身小而暗的觀景窗中對焦就不很容易了,而且有時候還不一定可以看清楚觀景窗下方的合焦指示。下面就是這個鏡頭,前方是對焦環、後方沒有光圈環,因為鏡頭就只有一個光圈f/8。另外,這是個標準的晴天鏡,在亮度不足的場合對焦有點困難,因為相機的自動對焦系統要求鏡頭的最大光圈不可以小於f/5.6。雖然如仳,由於1.5X的裁切因子,這個鏡頭裝在APS-C機身上就相當於600mm f/8,對於想玩超望遠的朋友而言也許有點用處吧!
 
 
 
 
        下左照片是鏡頭前方,螺紋口徑是52mm,鏡頭的組成是四片兩群(4E/2G)。下右照片是鏡頭尾部,接環還是塑膠質,並且也有AI-S的凹槽(照片左手邊約九點鐘方向)。
 
 
           
 
            這個400mm的鏡頭看起來不長,不過這只是收起來的長度。使用時的步驟如下:1把對焦環以順時針方向轉到底(假設面對鏡頭第一片透鏡);2再抓著對焦環前方的鏡頭前緣以順時針方向轉同時向外拉,到某個程度就可以把內筒抽出來,再多轉一下就會卡住不會往回滑,於是鏡頭就可以使用了,當然得用對焦環對焦3使用完後用逆時針方向轉內筒直到它能縮回去為止,再把對焦環以逆時針方向轉回定位收藏。
 
            下面第一張照片是裝在Nikon D5000上的樣子,這是收藏的長度,從鏡頭頂點到底部(不含接環)大約是14.5公分。第二張照片是把內筒抽出來、對焦到無限遠的長度,大約是25公分。第三張照片是對焦到最近距離4.5公尺時的長度,大約是30.5公分,長度相當驚人。
 
 
 
 
            下面是鄰居車庫的門、相當於對焦在無限遠(50公尺以外)了,用Nikon D5000拍的,所以相當於600mm f/8。小張照片看來效果還好,只是顏色濁了些、飽和度也低了些,不過枕狀變形並不嚴重。下面第二張是中央部位車庫燈的100%裁切,我們發現細節都在,兩個十字螺絲依稀可辨,只是成像比較鬆散。另外,燈的邊緣有很淡很細的紫邊。
 
 
 
 
 
 
            雖然是五月初(母親節前一天),但昨晚下了場小雪、目前的溫度是華氏29度,不過樹上的苞芽都發了、有些還長出嫩葉。回家時抬頭一看,發現咱家的小鄰居正在享用初發的嫩芽,這是難得的拍攝機會。但我忙中有錯、忘了調整快門速度,因而有點曝光過度不得不用Photoshop補救,下面就是拍得的結果(距離約6公尺)。
 
 
 
 
            下面這張是中央部份100%裁切,看起來是有點鬆散,但以價錢來看這個鏡頭的表現實在不俗,毛髮和嫩葉的細節還在、沒有糊到分不清楚的地步。
 
 
 
 
            下面是松鼠在暗部的腳和樹幹,鏡頭的分辨力真的是不錯。
 
 
 
 
            下面是松鼠左邊天空和樹枝的高對比部位,我們清楚地看到很強的紫邊和淡淡的綠邊,這似乎是沒有用特殊玻璃的低價位長焦距鏡頭的宿命。
 
 
 
 
 
Macro 120mm f/4.5Soft 90mm f/4.8
 
            不,這不是兩支鏡頭,而是一支鏡頭用不同的組合方式當成兩支鏡頭用,我個人覺得三支鏡頭中這支中望遠最有意思、也最實用。下面是鏡頭的照片,前方是對焦環,螺紋口徑是52mm,鏡頭的組成是三片兩群(3E/2G),鏡頭仍然用塑膠接環、而且有AI-S凹槽。鏡頭後方標了120mm 1:4.5(macro微距)和90mm 1:4.8(柔焦),這就是鏡頭的最大、而且也是唯一的光圈。
 
 
 
 
            下面是把鏡頭裝上Nikon D5000的樣子:
 
 
 
 
        這個鏡頭可以分解成四個部份。抓住對焦環以逆時針方向(面對鏡頭)旋轉可以把光學部份轉下來,然後再分解成下面照片那樣。照片中長筒是鏡筒,有對焦環的是對焦筒,前方中央是鏡頭光學組前段(兩片一群、2E/1G)、右手邊細長的是光學部份後段(一片一群、1E/1G)。
 
 
 
 
            下面是光學組後段的前後方照片。左邊是筒子的後方,只看到透鏡而沒有螺紋。右邊照片是筒子前方,它有螺紋、而且透鏡在一個圓孔的後方,這個圓孔的作用相當於光圈開孔、擋住邊緣使成像不良的入射光。
 
 
 
 
            把後段的螺紋接到前段的螺紋中就是這個鏡頭的基本光學結構:
 
 
 
 
            把這個光學組裝到對焦筒後方的螺紋(見下面照片),再把對焦筒裝回鏡筒,就得到Macro 120mm f/4.5,前面裝在Nikon D5000上的就是這個組合。因為光學組是裝在對筒後方,所以第一片透鏡深陷在鏡筒內。在這個組合下,最短對焦距離是64公分、最高放大率是1:3(像是實物的三分之一);姑且不論放大率1/3是否夠大,在FX片幅上就是個常用的中望遠鏡頭,在APS-C機身上變成180mm f/4.5則似乎長了些。
 
 
 
 
            如果把光學組裝到對焦筒前方的螺紋(見下面照片,不要把光學組裝反讓後段突出來),就相當於把光學組向前推了4公分左右,於是對焦筒變成一個微距用的延伸筒(extension tube)。在這個情況下,鏡頭不能對焦到無限遠,鏡頭蓋無法蓋上,不過放大率可以提高到1:1.4 = 0.7X。
 
 
 
 
            下面又是這隻松鼠,用FX機型拍攝的,因為焦距只有120mm所以無法拍得大,下面第二張是中央部位100%裁切,看起來倒也不差,不週細節上是勉強了些。
 
 
 
 
 
 
            下面這張是沙灘上的石頭,雖然不算微距、但工作距離也不長(頂多是30公分左右),因為無法縮光圈於是景深較淺。下面第二張照片是中央部位100%裁切,軟了些但細節都在,稍許銳化會更好。第三張是照片左緣景深範圍內的部位,看來也不錯、雖然比中央差了一丁點,但若用APS-C機身就會裁掉這個部位了。
 
 
 
 
 
 
 
 
            Soft 90mm f/4.8的裝法是不用光學組的後段;換句話說,只用光學組的前段。我發現下面的裝法(把光學組前段倒過來)的效果最好,而且可以對焦到無限遠、最近工作距離大約是15公分、放大率在1:2 = 0.5X附近,如果裝在對焦筒前方放大率會更高。這樣裝法得來的是一個柔焦鏡頭,一些舊型的柔焦鏡頭(譬如Rodenstock的Imagon和Pentax早期的SMC Pentax Soft 85mm f/2.2)都是這類兩片一群(2E/1G)的設計。正因為如此,這個90mm柔焦鏡頭正好可以拿來拍人像,如果嫌它沒有光圈控制,自己剪一個就好了(Sima 100mm f/2柔焦鏡頭這篇文章的討論),不過說明書上似乎指出Nikon有得賣。
 
 
 
 
            下面是兩張用Soft 90mm f/4.8拍攝的結果:
 
 
 
 
 
 
 
其它照片
 
            下面挑若干用這三個鏡頭拍攝的結果給各位做參考,Tele 400mm f/8使用APS-C機身(相當於600mm f/8)、其它的用FX機身。首先是Fisheye Type 20mm f/8的照片,在拍攝時儘可能不把它當魚眼用而避免變形,不過實在是無法完全做到,然而第一和第三張中魚眼效果並不十分明顯。下面第二張照片把太陽放在畫面中,泛光是有的、但情況不如前面例子那麼嚴重。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            接下來是幾張Tele 400mm f/8的照片。第一張是大約在6公尺左右的小鳥,這個鏡頭無法分辨羽毛的細節、而且有紫邊。
 
 
 
 
 
            以下是其它照片。最後一張是向天空直拍看看鏡頭邊緣失光的情形,看起來是有的但似乎不十分嚴重;不過這是用APS-C機身拍攝,在FX機身上就相當明顯了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            其次是用FX機身配Macro 120mm f/4.5隨手拍攝的幾張照片給各位參考,被攝體遠近都有,而且在可能的情況下都留下大片背景,希望可以讓您看出散景的表現(當然期望不應該太高)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            最後是Soft 90mm f/4.8,也是使用FX機型拍攝。一般而言,柔焦鏡頭在拍攝亮度較高但低對比的場景常有夢幻的效果,亮度不足時柔焦反而可能使畫面變濁,高對比時亮部蔭開到暗部的光暈也可能會產生反效果。
 
 
 
 
 
 
 
 
            下面是對比較高的場景,前兩張還好,第三張就有很明顯的亮部蔭到暗部的光暈現象,當然這不一定是缺點因為運用之妙存乎一心,但留意到這個現象總是好的。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我的看法
 
            手上有這組鏡頭很多年了,以往常在厎片機上使用,只有偶而想到了才裝上DSLR隨手拍幾張。不過幾年前Nikon並沒有FX機型,所以Fisheye Type 20mm f/8無用武之地、Macro 120mm f/4.5和Soft 90mm f/4.8在APS-C規格的機身上焦距又嫌長了些,於是三個鏡頭躺在盒子中很長很長一段時間。前些日子想到何不寫一篇文章談談這組鏡頭,才把它從盒子裡頭拿出來,等到天氣轉好時順手拍了些照片。
 
            總是聽到有人說這組是玩具鏡頭,個人從來不作此想,因為它們的品質比玩具好很多,所以把它們說成是玩具實在是貶抑過多。一般而言,這組鏡頭除了裝著的接環外都是金屬,做工不錯,頗有Nikon DC配件的味道和手感。
 
            三個鏡頭在FX機型上都有明顯的邊緣失光,但在APS-C規格的DX機身上使用就不很明顯了,然而Fisheye Type 20mm f/8會失去了大部份魚眼效果。在泛光方面,以這類簡單鏡頭而言不能算差,而且因為透鏡數目不多,鬼影並不多見。
 
            影像品質方面,以價格而論三者都在水準以上,前面的照片和100%裁切應該可以証明這一點。三個鏡頭的解像力都不錯,雖然有點鬆散,但細節都還在、稍許銳化就好了,不過Fisheye Type 20mm f/8在靠近四個角落處影像品質下降太快,Tele 400mm f/8在高對比區域邊緣常有十分明顯的紫邊。所有三個鏡頭的對比都不如使用ED玻璃的近代鏡頭高(但也不很低),有時顏色也有一點濁而不夠飽和(但表現卻不差)。
 
            操作方面的最大缺點是無法控制光圈、因此無法控制景深,但這也是鏡頭便宜的原因。使用Fisheye Type 20mm f/8時還好,因為廣角鏡頭的景深本來就大,何況在f/8;但用Macro 120mm f/4.5近拍時就常會覺得景深不足,除非被攝體是個平面。另外,Tele 400mm f/8的光圈太小對焦的確有點困難,除非場景亮度足夠、或是對焦區域對比夠高。
 
            這組鏡頭似乎是只在日本上市的限量版,說明書只有很簡單的一頁日文,很多內容寫得語焉不詳、而且不很容易理解,所以本文在這方面有所補充。最後要提出來的是,這不是一組專業鏡頭,所以不應該用一般鏡頭的標準評論、而是用玩賞的角度看待。如果從這個出發點,用這幾個鏡頭相信就會有很大樂趣、而不是嫌東嫌西,對愛收藏的朋友而言,這也是一組不十分常見的器材。
 
 
規格表
 
            下面是三個鏡頭的基本規格:
 
 
 
未經本人同意,請勿轉載轉貼本文任何片段,請尊重智慧財產(著作)權
引用方式:冼鏡光,Nikon Fun Fun Lens Set三個有趣的Nikon鏡頭DCView.com達人部落格(http://blog.dcview.com/article.php?a=VGNTPwVhBjQ%3D
 
 
 
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回應

n789  於2010.05.20 05:46  

老師手上真是什麼寶貝古董都有阿!~這篇真的學到太多了!~

Elvis  於2010.05.21 01:13  

太有趣啦!! 還真是第一次見到 :D

Ling  於2010.05.22 05:43  

天氣越好,老師放的毒越兇啊.....我要把ebay給block起來才行.....

版主回應︰ 於 2010.05.24 13:35

好說好說,南方天氣如何?

ling  於2010.05.26 09:27  

老師您記錯了,我們只有一湖之隔,應該沒有南北之別,只有東西之分:P 這幾天是熱得要命就是了.....

版主回應︰ 於 2010.05.26 15:17

Ling,記得你是在芝加哥附近,我在Lake Superior南岸,開車向南走快一些也要八到九小時、兩個台灣的長度。或許你想成隔著Lake Michigan也說不定,這樣就是東西向了。不過此地不少人覺得是離Wisconsin比較近(事實也如此),連球隊都挺Green Bay的Packer,但Hocky就一定是Red Wing了。我們熱了一天之後就冷了下來,今晚會回到40多度。

Ling  於2010.05.26 23:04  

40多度真是抖啊...我們是80度....

naevatw  於2010.05.27 08:20  

我也喜歡拍照,所以才會無意間逛進來,發現是MTU圖書館的場景,所以感覺一定要留一下言,看到美麗的雪景,不禁讓我想念起在那邊渡過三個的冬天,抱歉,離題了,我很喜歡你的相片,張張都漂亮,真可惜之前沒能認識,不然就可以跟您多多請教學習啦! 

版主回應︰ 於 2010.05.27 15:33

您是第二位留言說是在MTU待過的訪客。因為圖書館一角是新建完成沒幾年,所以您多半才離開MTU沒多久。祝事業順利成功。

ling  於2010.05.31 02:49  

真的是物以稀為貴,我在ebay上稍微找了一下,一組賣$275,另一組竟然開$950....

版主回應︰ 於 2010.05.31 15:28

$950的是原版Amusing Lens,這比$275的Fun Fun Lens Set還少見,因為年代久遠,都進了收藏家的手。

Filia  於2010.06.21 01:29  

Tele 400mm f/8
第五行中間後面
這是個標準的睛捙銵

這是打錯嗎?

版主回應︰ 於 2010.06.21 13:09

那是亂碼,原文是「晴天鏡,」
已經更正,謝謝。

小彭  於2010.07.13 22:27  

冼老師您好 小弟為攝影入門新手
使用的minolta的SLR SRT101
不知老師您對minolta的老鏡評價如何
看到老師提到目前的鏡頭越作越進步 鏡片鍍膜根鏡頭設計一定勝過以前的鏡頭 不過這也代表銳利度或者發色一定優越許多嗎!?

還有一個問題 我知道可能要爬文尋找 但是我又不太清楚這問題應該歸類在哪一方面,...所以不知從何找起
SRT101用原廠MC-ROKKOR 58mm F1.4鏡頭
過片後會自動連動鎖定最大光圈測光(此時光圈環轉動並不會改變光圈口徑大小)
之後可以按景深預視扭釋放光圈
我原本以為 那就一定要先最大光圈測光 然後釋放光圈
再按下外門才是正確的曝光
但是後來發現 就算不按景深預視釋放光圈調整
按下快門的那一瞬間 光圈還是會瞬間彈回我設定的值 曝光後 在彈回最大光圈
我的問題就是 如果用後者的曝光過程
年代如此久的機子是不是有可能在他快速收縮光圈葉片的過程中 有遲緩的現象呢!?或者是跟快門簾的速度和反光鏡彈起的速度產生誤差
1966年出場的機子 所以我有點這樣的疑慮 畢竟快門都會遲緩了 所以在想 以後是不是都還是要釋放光圈 在按快門才會準確?

不好意思小弟我問題很長 也有點怕沒講清楚
以致於 有點擔心老師不知道我在講什麼...
畢竟我連在論壇上都有點不知道要怎麼提問我的問題

請見諒

謝謝您


PS:小弟在台灣 有些攝影集真的好難找阿...

版主回應︰ 於 2010.07.14 14:15

(1) 我對早期Minolta SR接環鏡頭沒什麼經驗。

(2) 新鏡的解像力通常較高,銳利度(人眼感覺)還有其它影響因素、譬如對比。發色在數位時代相對比不重要,因為後製可以調出幾乎想要的色彩。

(3) 這個問題叫做「開放光圈對焦測光、收縮光圈拍攝」,早在1953年的Zeiss Ikon Contaflex機型中就有了,請看這篇文章的解說(沒用到Minolta機型): http://blog.dcview.com/article.php?a=U2sCbwJrBTA%3D 如果拍出來的結果正常,就不必担心這些技術細節。

(4) 在論壇上問的好處是會有很多人回答,但壞處是您不知道誰說的是對的。 :o)

(5) 有沒有試過Amazon.com?

小彭  於2010.07.14 19:29  

謝謝老師的回答!!
我就先看看如此拍攝結果是否正常囉

amazon.comn 對喔~沒想到
不過還是一般大學生 國際購物的經驗不多
會在慢慢累積的!!

謝謝冼老師

版主回應︰ 於 2010.07.15 13:54

Amazon.com上有二手書,舊一些的十分便宜(除非堅持非新書不可)。

Jeter Chen  於2011.12.11 07:28  

冼老師 , 請教對Nikon AIS 300mm/4.5 的評價如何?
其第ㄧ代與第二代成像品質差異大嗎?? thanks a lot .

版主回應︰ 於 2011.12.11 17:31

我不知道您的第一和第二代是如何區分的,所以無法回答這個問題。

一般而言,Nikon 300mm f/4.5從非AI到AIS都有生產,後期光學結構(6片5組,NIKKOR-H)和前期(5片5組,NIKKOR-P)不同,如此而已,但品質相差不大。Nikon 300mm f/4.5各版中比較好的是ED版(量很少)和ED-IF版(很常見),它們的品質比無ED的好很多。

Jeter Chen  於2011.12.12 06:21  

謝謝老師的解惑.
請教老師在AIS 105/f2.8 micro & AIS 105/f4 micro & AF 60mm F2.8D Micro(function normal/used ),其優缺點為何?學生陷入抉擇中 !!
若Nikon外,尚有其他相當之選擇?? 請老師指點,many thanks .

Jeter Chen  於2011.12.12 06:36  

Hi 冼老師,
Sorry !! 補充一下,My camera body is FM2 & D90.

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