Argus C3交換鏡頭
發表於2018.05.10 01:22

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Argus C3交換鏡頭

冼鏡光
May 10, 2018上線


十年前(2008)費了很大功夫花了很長的時間寫了一篇長文Argus C:第一台暢銷的135底片相機(1938)介紹一台1938年上市(到今年是80年)的美國暢銷相機Argus C,這台相機後期(二次大戰結束後)的機種叫做Argus C3,也有了交換鏡頭。然而在寫文章時還沒有合用的接環可以拍攝,十年中一直無法放下把鏡頭部分補足的念頭,近幾年Argus C3鏡頭用的接環相繼出現,終於有機會把心願達成,這就是本文。

Argus C3的交換鏡頭(裝在標準鏡頭前方的不算)很少,35mm的有兩個Sandmar .35mm 1:4.5和Fujitar 35mm 1:3.5,100mm一個Sandmar 100mm 1:4.5,135mm一個Soligor 135mm 1:4.5(它應該是Fujitar 135mm 1:4.5的貼牌產品)。我從某處看過Soligor 35mm 1:3.5的照片,因為Soligor不生産鏡頭、而且樣子和Fujitar的一模一樣,所以這應該是貼了Soligor牌子賣的Fujitar版。此外,Soligor還有另一個樣子不太相同的銀筒135mm 1:4.5,我只看過照片從沒見過實物,無法加到本文中討論。所以,本文只討論一個50mm、兩個35mm、一個100mm和一個135mm。

以下我們從接環開始,接著介紹各個鏡頭,最後以一個有趣的比較結束。


接環

為Argus C3生産的接環為數不多,主要是因為Argus C3並不是轉接鏡頭的大宗;有些接環無法對焦到無限遠,事實上許多大陸生産的接環都有這個毛病。以下我列出幾個手頭上的産品。

第一型。下面這組是幾年前買的大陸貨,不貴。這組接環分成三部份,照片中右邊是一個M42(42x1mm)到34mm的薄下降接環,此地34mm是Argus C3(以下簡稱C3)鏡頭裝著螺紋。左邊較大的是M42到Sony NEX薄接環、厚度是1mm。中間是個前後都是42mm的筒子,用來産生足夠的長度,以便加上兩個接環後的卡口距(flange distance)符合C3鏡頭所需。

 

下面第一張照片是裝起來後的樣子,第二張是加上了C3的標準鏡頭,第三張是這個組合裝上Sony A7II。

 

 

第二型。這一組是「特製」的。賣家生産了一個一端是C3的34mm螺紋、另一端是M39的39mm螺紋的筒子,再裝在一個M39到NEX的接環上。然而是帶著一個C3的鏡頭一起賣,所以貴些,不過鏡頭卻是個較早期比Argus C3 Standard早的Argus CINTAR 50mm 1:3.5。下面第一張照片是接環和所附的鏡頭,第二張是鏡頭裝上接環,第三張是整組裝上Sony A7II。

第三型。網上很多接環都無法對焦到無限遠,所以就有人生產可以調整長度的接環,但是C3的這類接環似乎只有一個。下面照片中是個Argus C3到NEX的接環,最上方的當然就是有34mm陰螺紋裝鏡頭所在;接下來是個有齒的銀環,使用人轉動這個環把裝鏡頭的部位前後移動,這就調整了鏡頭到底片或感光晶片的距離(也就是卡口距);接下來薄有齒黑的環是用來鎖著鏡筒用的;最後無齒的部位就是個裝上NEX的接環。

 

使用方式很簡單。把鏡頭裝上接環並且裝上相機後(下面照片),再用鏡頭的對焦環把鏡頭對焦到無限遠;接著轉第一個(銀)環讓鏡頭前後移動對焦,對準之後轉第二個(薄)環鎖住,於是這就是能夠對焦到無限遠的卡口距。往後拍攝時就用鏡頭上的對焦環對焦。

生産這個接環的人後來推出了一個改良版(下面照片),這個接環比上一版小而且第二個有齒的環比較厚,操作方式相似但不相同。

使用前先把鏡頭定到無限遠、裝上接環、再把整組裝上相機。接着把第二個有齒的環轉鬆離開黑色的底座,再轉第一個有齒的環以無限遠的物體對焦,對好之後轉第二個有齒的接環,讓它貼緊底座到不能轉為主。在轉第二個環時第一個環是不會動的,一旦第二個環卡緊後第一個環也轉不動,於是拍攝時就用鏡頭上的對焦環對焦。要注意的是,當第二個環轉到非常靠近底座時,再轉可能會帶動第一個環轉動,從而改變了原來定好的卡口距,所以在第二個環快到底座時最好用另一隻手固定好鏡頭的位置。舊版比這個新版好,因為舊版的大薄環只要稍許轉動就可以卡住,而不必轉很多圈、而且也浪費時間。下面是裝在Sony A7II上的樣子,新版看起來比舊版好看。

第四型。因為這幾個接環用起來都不很順手,所以想自己用手上的零件自己造一個接環。此地最需要的是一個對焦筒,網上很多這種對焦筒,我挑了一個長度可以從17mm到31mm變動的M42版本。為什麼是這個範圍?因為這是從第一型的長短量出來的。然後把第一型的42-34薄環裝上去就有了可以裝C3鏡頭的螺紋,再把第一型的1mm厚的M42到NEX環裝在後方就完成了。換句話說,我只是把第一型固定長度的筒子換成一個可變長度的對焦筒而已。下面三張照片分別是這個組合的正面、17mm長度的側面、和31mm長度的側面。

下面是把這個組合裝上Sony A7II的樣子。

這個組合的用法和第三型一樣。先把鏡頭的對焦環定到無限遠,把對焦筒轉到最短,再轉對焦筒以在無限遠的景物對焦,然後拍攝時用鏡頭上的對焦環對焦。


比較這四個組合

四個組合都配合各個Argus C3的鏡頭用過一段時間。我發現第一型無法對焦到無限遠(很多大陸生產的接環都如此);第二型也差不多但精確度好些,不過它前端的34mm裝鏡頭的螺紋深度不夠,只能配合標準鏡頭使用,裝上望遠或廣角鏡頭時咬不緊、使鏡頭鬆動,根本不能拍攝。所以這兩型首先出局。

第三型的舊版十分好用,但是第二個大而薄的環常會卡到托著鏡頭的手指,而且若手上用的快拆板比較大,這個大環就會卡著快拆板以致於根本裝不上相機,這是設計上思考不週詳的地方。新版方面解決了這個問題,但是它的使用方式卻又産生了新問題(第二個環轉到底時會帶動第一個環),所以也沒用多久。

最後,我幾乎都是在用自己拚湊出來的版本。我喜歡的原因是方便,這些對焦筒的對焦環都會緊一些(因為是給微距攝影用的,需要很精細對焦,稍緊些有其好處,因為不容易一碰就錯開了原來的對焦距離),不太會隨便轉動,於是就省下了第三型中的第二個用來鎖住卡口距的環。縱使轉動了,差異也不會太大,調一調對焦筒上的環就行了,容易得很,於是在操作上比第三型方便得多。


Argus C3的鏡頭群

C3的鏡頭不多,每一台上都有一個CINTAR 50mm 1:3.5,前期的標上光圈f值,後期鏡頭因為機身改用EV系統而改成EV值方便測光、從而標上EV值。請看 Argus C:第一台暢銷的135底片相機(1938)這篇文章的仔細說明。

除了標準鏡頭之外,C3的其它鏡頭分成三類:35mm、100mm和135mm,這些鏡頭有日本製和德國製兩種,日本製的牌子是Fujitar、德國製的是Enna,掛美國牌的是Soligor,但看起來似乎是Fujitar的産品。我們會在後面說個別鏡頭時分別介紹。請注意的是,我手上沒有所有的C3的交換鏡頭,所以只能就手上已經有討論。


CINTAR 50mm 1:3.5

下面照片是兩個典型的Argus CINTAR 50mm 1:3.5,左邊是舊型、右邊是新型。舊型的鏡頭前端是平的、沒有裝遮光罩的螺紋,鏡頭標示都在前方;前方的兩個突起是方便邊擇光圈用的(對正邊緣的小短線)。右邊新型的鏡頭多了突出來的部份(遮光罩),前端有33mm的螺紋可以裝着鏡頭配件,鏡頭的標示在鏡筒側面。

下面是兩個鏡頭的側面。舊型的鏡筒側面完全沒有標示,新型的在側面標了曝光值,這相當於f值的3.5、4、5.6、8、11和16(和舊型的相同),這是配合C3後期使用EV的測光系統而設。使用人轉前方的環讓小點和數值對齊表示選擇該光圈。

在上面照片中,鏡頭最尾部有一圈帶齒的環,在Argus C3上這是用來帶動鏡頭對焦的齒輪,但是因為轉換後機身上不再有對焦齒輪,所以得直接轉鏡筒對焦。

Argus C3是一台平民相機、堅固實用而且便宜是着眼點,拍的照片不會放得很大,所以鏡頭頭的光學品質不能拿來和專業級器材比較,這一點是希望各位瞭解的。

下面第一張是用CINTAR 50mm 1:3.5拍攝的照片,光圈是多少沒有記錄、但大致上不會比f/8小(下同此),相機是用Sony A7II,距離大約是四十多公尺。第二張、第三張和第四張分別是中央對焦部位、右方和右上角的600x600裁切。我們可以看出,中央部位表示相當好、但畫面邊緣就差很多了,這是當時許多平價相機鏡頭的特色。

下面是此地小城的街景,第二和第三張是中央和右上方房子的600x600裁切,距離大約六十多公尺。中央部位仍然很多,一到畫面邊緣就變模糊、細節很難分了。

不知道您注意到沒有,這個鏡頭有暗角、而且邊緣失光有點明顯。下面這張照片是光圈全開拍攝的,還真有點嚴重。接下來的其它照片都有類似情況,但不那麼嚴重(因為光圈收小了)。

接下來是一些隨手拍攝的照片,它們都經過稍許調整過亮度(主要是雪的顔色)、縮圖後再稍為銳化而已,此外就沒有任何後製的手續。


Tele-Sandmar 100mm 1:4.5

據我所知,Argus C3只有一個100mm鏡頭,這就是在1952年引進美國、由西德Enna-Werk生産的Tele-Sandmar 100mm 1:4.5。下面就是這個鏡頭,它附了一個遮光罩,光圈環在前端、標了4.5、5.6、8、11、16和22這幾個光圈值。其次是對焦環,上面刻了景深範圍,距離則是刻在對焦環下方,最短對焦距離是3英呎(約91公分)。鏡頭前方裝遮光罩的地方有螺紋,可以裝Series V/5的濾鏡,不過這些早期的濾鏡目前已經不容易買到,然而這個螺紋的直徑約34.5mm,也是不常見的一種。我試過用35mm的上昇接環變成37mm或更大,但是很難固定在鏡頭上,所以在這個鏡頭上用濾鏡恐怕只能用手拿著貼在鏡頭前面了。

這個鏡頭的品質如何?坦白說,我們不要期望太高,因為Argus C3本身就是平民化的產品,自然相配鏡頭的品質也和標準鏡頭相似。下面第一張照片是此地的鐵撟,水面還有一層未溶的薄冰,但稍遠處已經可以看到水面了。第二張是中央部位的600x600的裁切,看來還好,但是欄桿的垂直線條已經糊了。第三張是右方的裁切,和標準鏡頭一樣,已經糊了、而且可以隱約可以看到紫邊。

上面的景距拍攝地點約800公尺多一些,所以細節看不清楚是當然的。下面這張是約60公尺處的碼頭(水結冰了當然不會有船),第二張是中央部位的裁切,還是不錯。第三張是右側的裁切,於是比較糊的品質加上紫邊和少許綠邊就更明顯了。

從上面照片看來,這個鏡頭也有暗角和邊緣失光。沒錯,下面這張拍天空的照片就很清楚地顯示了邊緣失光的情況,還相當嚴重。

然而這個鏡頭的變型卻控制得很好,下面這張拍磚牆的照片並沒有很明顯的桶狀或枕狀變型。

不過,如果角度碰對了,這個有抗反射膜的鏡頭一樣會有強泛光:

鬼影也是個問題。下面第一張照片中左上角和有緣都有淡淡而且不十分明顯的金黃色鬼影的暈,第二張就更過份了。

下面是一些隨手拍攝的照片,相機還是Sony A7II,光圈還是不超過f/8、但沒有記錄下來。照片都經過稍許修飾,通常就是修正亮度,縮圖後再稍許銳化,所以後製的程度很低。

 

 

Fujitar/Soligor 135mm 1:4.5

市面上為Argus C3生産的135mm鏡頭只有一個,常見的是Soligor 135mm 1:4.5,但是Soligor不生產器材、而是賣貼牌産品。事實上,這個鏡頭是日本産品,叫做Fujitar 135mm 1:4.5。下面就是這個鏡頭:

鏡頭前方有齒的是光圈環,標了4.5、5.6、8、11和16這幾個光圈值。下方的是對焦環,最短對焦距離是8英呎(約2.5公尺,嫌長了一點),對焦環下方有景深刻度。

這個鏡頭在光圈環前方的一段是可以取下來的:

下面是兩個鏡頭的側面,左邊是Fujitar、右邊是Soligor:

下面是兩個鏡頭的正面,除了牌子不同之外其它沒有差異:

鏡頭前方的一小段是可以轉下來的,裝鏡頭配件的螺紋口徑是46mm。另外,我不知道這個鏡頭有無抗反射膜,似乎是沒有,縱使有恐怕也是單層。

接下來我們看看鏡頭的品質,我們還是用Sony A7II拍攝。下面仍然是鐵橋的景,第二張是中央部位的600x600裁切,看起來還不錯、但仔細看會發現高對比區域的邊緣有很窄而且很淡的紫邊。第三張是右側的裁切,影像是糊了,而且紫邊和綠邊都比較強(請看裁切右上角垂直的三根柱子)。

這些比較平民化的便宜鏡頭在畫面邊緣的表現一般不會很好。下面是鐵橋的另一景,雖然這是縮小的照片,但橋塔上層就明顯地比較糊,第二張是右橋塔的裁切,還真的是如此。

這個鏡頭的泛光和鬼影也頗嚴重,在拍攝時畫面中最好避開強光源。下面第二張照片畫面中有太陽,泛光和鬼影明顯得很,不必多說。第二張畫面內沒有強光,但內反射卻把畫面上半部的顏色沖淡了。

鏡頭在變形上控制很好,下面這張照片中不怎麽看得出變形:

鏡頭的暗角(邊緣失光)也很明顯,這是在最大光圈f/4.5拍攝的:

用過一段日子之後,我覺得這個Fujitar 135mm 1:4.5要比Tele-Sandmar 100mm 1:4.5好很多。以下是一些隨手拍攝的照片,並沒有記錄光圏(都不會比f/8小),但是都調整過亮度、縮圖後再稍許銳化,如此而已。


廣角35mm鏡頭

為Argus C3生産的廣角鏡頭有兩個:Sandmar Wide Angle 35mm 1:4.5和Fujitar Wide Angle 35mm 1:3.5,後者的光圈比前者大2/3級。下面照片是Sandmar 35mm,前方的環是定光圈用的,有4.5、5.6、8、11和16這五個;使用人轉鏡頭前段對焦(沒有對焦環),光圈環下方有景深刻度,最近對焦距離是3英呎(約91.44公分)。這個鏡頭附了一個可以轉下來的遮光罩(第二張照片)。

下面是Fujitar 35mm的照片,前方的黑環是光圈環,標了3.5、4、5.6、8、11和16這幾個光圈值。這個鏡頭也是轉前段對焦、也是要小心不要不經意地改變了光圈。光圈環下方有景深刻度,再下來是對焦距離,最短對焦距離也是3公尺。遮光罩也是可以轉下來的(第二張照片)。

下面是兩個鏡頭的比較,Fujitar是比較長一些。

 

接下來,我們分別看看這兩者的表現。

Sandmar 35mm 1:4.5

首先看Sandmar 35mm,照舊是用最大光圈f/4.5拍攝。第一張是此地的鐵橋、第二張是中央部位的600x600裁切、表現尚可,第三張是右側的裁切、這就糊了。這恐怕是平價鏡頭的宿命。

下面是換個角度直拍鐵橋,第二張是橋塔上方的裁切,最頂端還是糊的。

從第一組照片看來,這個鏡頭的邊緣失光相當嚴重。不過變型控制還不錯,見下面磚牆照片。從第二張照片可以看出,變型是有的但不高、幾乎不怎麼看得出來。

底下是若干用Sandmar 35mm拍的照片,沒有記錄光圈、但最多是f/8。照片都只稍許調整亮度、縮圖後再一點銳化而已。

 

Fujitar 35mm 1:3.5

再看Fujitar 35mm。下面還是鐵橋的照片,第二張是中央裁切、和Sandmar 35mm的差異不大;第三張是右邊,它糊的程度就比Sandmar糟了。

這是樹,第二張是樹頂的裁切,真的是很糊。這樣,我們馬上就知道Fujitar 35mm這個鏡頭在畫面邊緣的表現不如Sandmar 35mm,這也是我很少用Fujitar 35mm的原因,雖然它光圈比較大。事實上,縱使是在中央,Fujitar也是比較差的。

Fujitar 35mm在控制變型上和Sandmar 35mm差不多,下面這張磚牆照片就沒有明顯的桶狀變型。第二張照片是個實景,變型的確不明顯。

泛光和鬼影卻是個問題。下面照片中有強光,於是太陽附近有泛光、而且鬼影一直從右上角延續到左下角。第二張照片中沒有強光(太陽在左上角畫面之外),但是仍然造成一串鬼影(在船首下錨處)。

以下是其它一些隨手拍攝的照片:

 

一些有趣的比較

我想,找一些和這幾個鏡頭光圈和焦距相似的老鏡頭比一比也是很有意思的。第一組當然是35mm,除了Sandmar 35mm和Fujitar 35mm之外,我挑了Asahi(後來的Pentax)的Takumar 35mm 1:4做比較。Asahi的這支鏡頭應該是日本第一支倒裝望遠設計的廣角鏡頭(1958),它的設計非常簡單,就是在一個Tessar前面加一片負的新月型透鏡而已 ;但是這個鏡頭卻不常見,等了很久才找到。 下面是三個鏡頭的照片,自左而右是Sandmar、Fujitar和Takumar:

我還是用鐵橋的景、距拍攝地點約170公尺出頭,各個鏡頭都用最大光圈拍攝。請注意一點,固然腳架在同一位置,卻很難保証相機取下換鏡頭再裝回去時能夠拍到完全相同的畫面,所以各畫面有一點差異在所難免。下面是用三個鏡頭拍攝的畫面。

下面是中央裁切。很明顯地,Takumar的效果比Sandmar好很多、後者有一點鬆散;然而Fujitar的就更差了,因為是有點朦朦的、而且在中央部位就有若隱若現的綠邊。

接下來是畫面右緣的裁切。在邊緣部位,Takumar因為失光較少,於是細節比較多、而且也比較不那麽糊。Sandmar是比Takumar差了些、但是差不太遠,只是暗部幾乎沒有細節了。Fujitar的相當糊、紫邊和綠邊都清楚,而且兩根垂直的捍子左邊都出現了暈狀的影子、相信是慧形像差的後遺症;另外,Fujitar的邊緣失光也比較嚴重(邊緣比較暗)。

這樣看來,在Argus C3的兩個35mm鏡頭中,Sandmar比Fujitar好,這也印証了前面介紹廣角鏡頭時的發現。

接着我們比Sandmar 100mm。坦白說,要找到焦距為100mm上下而且光圈是f/4.5的鏡頭還不很容易,翻箱倒櫃倒是讓我找到三個1950年代到1960年代的産品,它們是:Feinmess Bonotar 105mm 1:4.5(以下簡稱Bonotar)、Steinheil Cassar 105mm 1:4.5(以下簡稱Cassar)和ISCO Göttingen Westar 100mm 1:4.5(以下簡稱Westar);這三個鏡頭都不是高知名度的鏡頭,也全是Triplet設計的三群三片(3E/3G)平價鏡頭,拿來和Sandmar比較並不太離譜。下面是這四個f/4.5鏡頭的照片,自左而右是Sandmar、Bonotar、Cassar和Westar。

下面是這四個鏡頭拍到的景:

這是四個鏡頭拍到畫面的中央部位裁切。很明顯地,Bonotar和Cassar的對比高些、其它兩者較低,但表現都相當不錯,然而Westar有點朦朦的而且有若隱若現的紫邊。

下面是畫面右緣的裁切,結果很有意思。Sandmar表現不壞,卯釘十分清楚、欄杆處也還行,但是紫邊和綠邊卻非常嚴重。Cassar在邊緣的表現最好、卯釘部位卻稍許差一些,但是沒有明顯的紫邊和綠邊。Westar在邊緣的表現和Bonotar相近,有一點糊了,但也沒有明顯的紫邊和綠邊。所以,不計較紫邊、綠邊和稍許嚴重一些的邊緣失光的話,Sandmar還不錯哩!

最後咱們比Fujitar/Soligor 135mm 1:4.5。我只有一個f/4.5的135mm:Tamron Twin-Tele 135mm 1:4.5,拍這組測試時卻一時找不到它,所以日後再補拍。這一組的鏡頭有三個:Fujitar/Soligor 135mm 1:4.5(以下簡稱Soligor)、Carl Zeiss(其實是Voigtländer)Super-Dynarex 135mm 1:4(以下簡稱Super-Dynarex)和Carl Zeiss Jena Triotar 135mm 1:4(以下簡稱Triotar),下面照片中的鏡頭就是自左而右以這個順序排列的。

下面是三個鏡頭拍到的景:

下面是中央部位的裁切。以解像力來看,三者相差不遠、很雖說哪個鏡頭勝出,然而一看到Soligor在畫面中央就有嚴重的紫邊時,相信絶大多數人就會判它出局。

 

再看邊緣的表現。毫無疑問地,Super-Dynarex表現最好,縱使是在邊緣也可圈可點、特別是在暗部的細節上,不過紫邊是有的。要注意的是,這是西德Voigtländer掛上Carl Zeiss牌子上市的中級以上的鏡頭。Triotar這個入門級平價鏡頭的表現就差了些,至於Soligor就更糟了。

 

結論

文章很長了,就此收尾。從上面的討論我們可以看出,Argus C3這台平民相機配的平民鏡頭的品質很普通,最常見的幾個問題是:邊緣失光嚴重、畫面邊緣相當糊(但中央還不錯)、紫邊、綠邊、泛光和鬼影出現的機會很大。然而,這些差不多都是五六十年前的平價産品,把它們裝在高像素的數位相機上拍攝似乎有點虐待;不過從某一方面來看,今天可以用祖父輩的鏡頭拍攝不也是樂事一樁?

結束前有兩點想提出來說說。第一,生産一個長度準確的轉接環不難吧!為什麼那麼多陸製接環長度都不夠長、都差一點呢?於是幾乎都無法對焦到無限遠。這應該不是公差的問題。第二,不知道您有否發現,那些用M42鏡頭(Bonotar、Cassar、Super-Dynarex、Triotar和Westar)拍攝的照片中上緣都比較暗、但下緣卻不會。這看來不像是邊緣失光(因為上下不對稱),我不知道問題何在,而且以往也沒發生過這種情況,所以本文都用畫面右緣做比較。因為明天就要遠行,器材都不會帶在身邊,於是這個疑團只有期望六七月有空才能做進一步的探究了。

另外,我找到了Tamron Twin-Tele 135mm 1:3.5,但卻沒時間用它拍攝,暑假有空時再補上;這是Tamron成軍後第一個生產的的鏡頭,或許值得專文探討也說不定。

您看到這篇文章時,很有可能我已經在台北了!

未經本人同意,請勿轉載轉貼本文任何片段,請尊重智慧財產(著作)權

引用方式:冼鏡光,Argus C3交換鏡頭,DCView.com達人部落格(http://blog.dcview.com/article.php?a=ADwGY1c1UG4EZA%3D%3D

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