LCD monitor 壞了, 動手改改, 用來當去陰影的背景光. 當然尺寸大一點的會更好用. 我改的是17吋的, 把LCD部分拆掉, 簡單修改一下電路用它的螢光管就得了. 要注意的是螢光管驅動電路有600-1000伏的高壓, 改前要先把電放掉. 由於螢光管的色溫高要注意白平衡, LCD monitor 背景光還可以當底片及幻燈片觀片器. 把LCD部分拆掉 3種螢光管驅動電路

這個閃光燈測光表是1985年左右的產物,在這時期, 積體電路技術還沒有很發達, DIP的IC相當普遍且價格便宜. 閃光燈測光表在設計上用LED來取代類比式指針表, 耐摔是它的特點.測光元件也進化到用光電晶體來取代光敏電阻. 這類型的IC還相當的耐用. 因此雖然已近三十歲了,功能依然很好. 除了可測閃光燈曝光值外,也可以當一般入射式或反射式測光表用. LED顯示1-9EV的曝光值, 刻度是每格

普通濾光鏡,對數位時代而言,已經是過去式,後期調整幾乎可以取代其功能.現在絕大多數的人都只是用來保護鏡頭. 然而漸層濾光鏡 Graduated filter 卻還沒被淘汰.理由是除非你的相機有超級的寬容度,加上用RAW拍攝,再加上你的時間夠多,後期應用熟練且人夠勤快. 然而以我這種喜歡一按定江山,相機普普,沒時間後期的懶人,漸層濾光鏡就是必備的. 對大反差的場景如晨昏的天地海,通常

可以用千斤頂拍微距??? 沒錯, 以下的乾電池就是擺在千斤頂上拍的. 用千斤頂拍微距可以很精確的微調焦距, 好用又方便. 這一個精密微拍平台原設計是給顯微鏡用的, 全部縮短時高4cm,伸長可達13cm . 平台寬75x75mm. 縮短時高4cm 伸長時高13cm, 旋轉右側黑色旋鈕可以精細的調整高度 千斤頂旋鈕上的貼紙, 標明是精密科學的東西

相信很多玩相機的朋友都聽過電影鏡頭,但是玩過的人就不多了. 原因是貴以及大部分買來都不能用需要改鏡耗時費錢, 因而熱度很快就會涼掉. 電影鏡頭四大天王, ADCK ( Angenieux, Dallmeyer, Cooke, Kinoptik ). 更是玩家競逐的焦點, 很多已被炒到天價. 然而, 除此之外還有甚多品牌可用 ( Schneider, Carl Zeiss, Som Berth

我會常備灰卡出門拍攝, 雖然不常用, 但在某些拍攝場合, 灰卡Gray card 確實有需要. 買一張怕把它弄壞, 如何保管又成為一種負擔. 倒不如自己做一個, 想要塞那就塞那兒, 壞了再做一個, 簡單的很. 更重要的是市售的灰卡, 不同牌又有不同牌的個性, 如何決定呢, 煩. 我用鮮奶塑膠瓶自製, 簡單的很. 外面是白色, 裡面是灰色. 拍照時看需要而定, 很好用. 拍出來的色調, 是我喜

照相機的--片幅 各種不同的鏡頭成像圈都不同, 也因鏡頭是圓的, 所以物體在透鏡後焦平面上的成像也是圓的, 所謂照相機的--片幅--, 只是把圓的影像用個框框( 方形或距形 ), 把我們要的部分框出來而已. 為了避免暗角甚至黑邊, 成像圈要大於或等於照相機的片幅. 又因為透鏡的不完美, 成像品質會由圓心往外劣化 . 為了好品質片幅要儘量小於成像圈而往圓心靠攏. 可是片幅小, 放大相片時的

成像圈 Image circle : 是指物體在透鏡後焦平面上形成的影像. 我們在了解鏡後距後必須要了解的一個名詞, 也有人稱之為影像圈, 像場 現在我們所討論的影像是指凸透鏡後的縮小實像, 物體必須位於兩倍的焦距外 成像圈不足 : 是我們定義當成像無法完全覆蓋感光元件稱之為成像圈不足, 實際上, 由於球差的原因, 成像最佳是在軸心進而往邊緣劣化,光的照度也是如此. 為了保證應有的

minolta Deluxe III 閃光燈, 用一個15V電池引燃,有試閃功能 相機 : Pentax istDL 鏡頭 : 俄鏡 Helios-44 58mm f2 M42 燈光 : 自製棚燈 x 2, 6400 度 按下黑色按鈕, 退出燈泡, 紅色按鈕預閃 曝光參考表 電容器提供瞬間放電電流引閃燈泡

德製 WATA Flashcube 閃光燈, 用一個15V電池引燃,有試閃功能 相機 : Pentax istDL 鏡頭 : 俄鏡 Helios-44 58mm f2 M42 燈光 : 自製棚燈 x 2, 6400 度 鑽石的光彩 按下紅色鈕試閃, 右下角插座用引線接相機, 扭轉上方齒輪下一個閃燈就位, TEST 上方的燈亮時表示電容器已充滿等待中